טלסקופ תוצרת בית מזכוכית ריגול. איך להכין טלסקופ איכותי ועוצמתי בעצמך מעדשות משקפיים רגילות במו ידיך

זה בטוח לומר שכולם חלמו להסתכל מקרוב על הכוכבים. אתה יכול להשתמש במשקפת או בטווח תצפית כדי להתפעל משמי הלילה הבהירים, אבל לא סביר שתצליח לראות שום דבר בפירוט דרך המכשירים האלה. כאן תצטרך ציוד רציני יותר - טלסקופ. כדי לקבל נס כזה של טכנולוגיה אופטית בבית, אתה צריך לפרוס סכום גדול, שלא כל אוהבי היופי יכולים להרשות לעצמם. אבל אל תתייאשו. אתה יכול לעשות טלסקופ במו ידיך, ובשביל זה, לא משנה עד כמה זה נשמע מופרך, אתה לא צריך להיות אסטרונום ומעצב גדול. אילו רק הייתה תשוקה ותשוקה שאין לעמוד בפניה אל הלא נודע.

למה כדאי לנסות להכין טלסקופ? אנחנו בהחלט יכולים לומר שאסטרונומיה היא מדע מורכב מאוד. וזה דורש מאמץ רב מהאדם שעושה את זה. עלול להתרחש מצב שאתה רוכש טלסקופ יקר, ומדע היקום יאכזב אותך, או שאתה פשוט מבין שזה לא הקטע שלך בכלל. כדי להבין מה זה מה, מספיק לעשות טלסקופ לחובבן. התבוננות בשמיים דרך מכשיר כזה תאפשר לכם לראות הרבה פעמים יותר מאשר דרך משקפת, וגם תוכלו להבין האם הפעילות הזו מעניינת אתכם. אם אתה נלהב ללמוד את שמי הלילה, אז, כמובן, אתה לא יכול להסתדר בלי מנגנון מקצועי. מה אתה יכול לראות עם טלסקופ תוצרת בית? תיאורים של איך להכין טלסקופ ניתן למצוא בספרי לימוד ובספרים רבים. מכשיר כזה יאפשר לכם לראות בבירור את מכתשי הירח. בעזרתו תוכלו לראות את צדק ואף להבחין בארבעת הלוויינים העיקריים שלו. את הטבעות של שבתאי, המוכרות לנו מדפי ספרי הלימוד, ניתן לראות גם באמצעות טלסקופ מעשה ידינו.

בנוסף, ניתן לראות הרבה יותר גרמי שמים במו עיניכם, למשל, נוגה, מספר רב של כוכבים, צבירים, ערפיליות. קצת על מבנה הטלסקופ החלקים העיקריים של היחידה שלנו הם העדשה והעינית שלו. בעזרת החלק הראשון נאסף האור הנפלט על ידי גרמי השמיים. כיצד ניתן לראות גופים מרוחקים, כמו גם הגדלה של המכשיר, תלוי בקוטר העדשה. האיבר השני של הטנדם, העינית, נועד להגדיל את התמונה המתקבלת כך שהעין שלנו תוכל להתפעל מיופיים של הכוכבים. עכשיו על שני הסוגים הנפוצים ביותר של מכשירים אופטיים - רפרקטורים ומחזירי אור. לסוג הראשון יש עדשה העשויה ממערכת עדשות, ולשני עדשת מראה. עדשות לטלסקופ, בניגוד למראה מחזירה, ניתן למצוא די בקלות בחנויות מתמחות. קניית מראה לרפלקטור לא תהיה זולה, והכנת אחת בעצמך תהיה בלתי אפשרית עבור רבים.

לכן, כפי שכבר התברר, נרכיב את הרפרקטור, ולא טלסקופ מראה. נסיים את הטיול התיאורטי עם הרעיון של הגדלה בטלסקופ. זה שווה ליחס בין אורכי המוקד של העדשה והעינית. ניסיון אישי: איך עשיתי את זה תיקון לייזרלמעשה, לא תמיד הקרנתי שמחה וביטחון עצמי. אבל דבר ראשון... איך מכינים טלסקופ? בחירת חומרים כדי להתחיל בהרכבת המכשיר, יש להצטייד בעדשת 1 דיופטר או ריקה שלה. אגב, עדשה כזו תהיה בעלת אורך מוקד של מטר אחד. קוטר החסר יהיה כשבעים מילימטרים. כמו כן, יש לציין שעדיף לא לבחור בעדשות משקפיים לטלסקופ, מכיוון שבדרך כלל יש להן צורה קעורה-קמורה ואינן מתאימות לטלסקופ, אם כי אם יש לך אותן בהישג יד, תוכל להשתמש בהן. מומלץ להשתמש בעדשות ארוכות מוקד בעלות צורה דו קמורה. כעינית, אתה יכול לקחת זכוכית מגדלת רגילה בקוטר שלושים מילימטר. אם אפשר להשיג עינית מהמיקרוסקופ אז בהחלט כדאי לנצל אותה. זה גם מושלם עבור טלסקופ. ממה עלינו ליצור את הדיור לעוזרת האופטית העתידית שלנו? שני צינורות בקטרים ​​שונים עשויים קרטון או נייר עבה הם מושלמים. אחד (הקצר יותר) יוכנס לשני, בקוטר גדול יותר וארוך יותר.

צינור בקוטר קטן יותר צריך להיות באורך של עשרים סנטימטר - זו תהיה בסופו של דבר יחידת העינית, ומומלץ לעשות את הראשית באורך מטר. אם אין לך את החסר הדרושים בהישג יד, זה לא משנה, הגוף יכול להיות עשוי גליל מיותר של טפט. לשם כך מלופפים את הטפט במספר שכבות ליצירת העובי והקשיחות הנדרשים ומודבקים. איך לעשות את הקוטר של הצינור הפנימי תלוי באיזה סוג של עדשה אנחנו משתמשים. מעמד לטלסקופ נקודה חשובה מאוד ביצירת טלסקופ משלכם היא הכנת מעמד מיוחד עבורו. בלעדיו, זה יהיה כמעט בלתי אפשרי להשתמש בו. ישנה אפשרות להתקין את הטלסקופ על חצובת מצלמה, המצוידת בראש נע, וכן מחברים שיאפשרו לתקן עמדות שונות של הגוף. הרכבת הטלסקופ העדשה עבור המטרה מקובעת בצינור קטן עם הקמור כלפי חוץ. מומלץ להדק אותו באמצעות מסגרת, שהיא טבעת הדומה בקוטר לעדשה עצמה.

יש לך ריק נפלא למראה הראשית. אבל רק אם אלו עדשות מ-K8. מכיוון שלמעבים (ואלה ללא ספק עדשות מעבה) יש לרוב זוג עדשות, שאחת מהן עשויה כתר, והשנייה עשויה צור. עדשת צור לחלוטין לא מתאימה כריק עבור המראה הראשית ממספר סיבות (אחת מהן היא רגישות רבה לטמפרטורה). עדשת צור היא מושלמת כבסיס לרפידת ליטוש, אבל היא לא תעבוד לטחינה, מכיוון שלעדשת הצור יש קשיות וטחינה הרבה יותר מאשר לכתר. במקרה זה, השתמש במלטשת פלסטיק.

שנית, אני ממליץ לך בחום לקרוא בעיון לא רק את ספרו של סיקורוק, אלא גם את "הטלסקופ של אסטרונום חובב" מאת מ.ס. נבאשינה. ולגבי בדיקה ומדידה של המראה, כדאי להתמקד דווקא בנבשין, שמתאר היבט זה בפירוט רב. מטבע הדברים, לא כדאי לייצר מכשיר צל בדיוק "לפי נבשין", שכן כעת קל לבצע שיפורים בעיצוב שלו, כמו שימוש ב-LED חזק כמקור אור (שתעלה משמעותית את עוצמת האור ואיכותו של מידות על מראה לא מצופה, וכן יאפשרו לקרב את ה"כוכב" לסכין; רצוי להשתמש במסילה מספסל אופטי וכדומה כבסיס). אתה צריך לגשת לייצור של מכשיר צל בזהירות רבה, מכיוון שאיכות המראה שלך תיקבע לפי מידת העשייה שלה.

בנוסף למסילה שהוזכרה לעיל מהספסל האופטי, "סוואג" שימושי לייצורו הוא תמיכה ממחרטה, שתהיה מכשיר נפלא להזזה חלקה של סכין פוקו ובו זמנית למדידת תנועה זו. ממצא שימושי לא פחות יהיה חריץ מוכן ממונוכרומטור או דיפרקטומטר. אני גם ממליץ לך לצרף מצלמת רשת למכשיר הצל - זה יבטל את השגיאה ממיקום העין, תפחית הפרעות הסעה מחום הגוף שלך, ובנוסף זה יאפשר לך לרשום ולאחסן את כל הצל. דפוסים במהלך תהליך הליטוש והחישוב של המראה. בכל מקרה, הבסיס למכשיר הצל חייב להיות אמין וכבד, ההידוק של כל החלקים חייב להיות קשיח וחזק בצורה אידיאלית, והתנועה חייבת להיות ללא תגובה מוגברת. ארגן צינור או מנהרה לאורך כל נתיב הקרניים - זה יפחית את ההשפעה של זרמי הסעה, ובנוסף, יאפשר לך לעבוד באור. באופן כללי, זרמי הסעה הם הבלים של כל שיטת בדיקת מראה. תילחם בכולם באמצעים אפשריים.

השקיעו בחומרי שיוף ושרף טובים. בישול שרף ושיוף חומרי שוחקים הם, ראשית, הוצאה לא פרודוקטיבית של מאמץ, ושנית, שרף רע הוא מראה גרוע, וחומרי שוחקים גרועים הם הרבה שריטות. אבל מכונת השחזה יכולה וצריכה להיות הפרימיטיבית ביותר; הדרישה היחידה עבורה היא קשיחות ללא דופי של המבנה. הנה חבית עץ אידיאלית לחלוטין, מכוסה בהריסות, שסביבה הלכו פעם צ'יקין, מקסוטוב ו"אבות מייסדים" אחרים. תוספת שימושית לחבית של צ'יקין היא דיסקת "גרייס", המאפשרת לך לא לגלגל קילומטרים סביב החבית, אלא לעבוד בעמידה במקום אחד. עדיף לצייד חבית לחספוס וטחינה גסה בחוץ, אבל השחזה והברקה עדינה היא עניין לחדר עם טמפרטורה קבועה וללא טיוטות. חלופה לחבית, במיוחד בשלב השחזה והליטוש העדין, היא הרצפה. זה, כמובן, פחות נוח לעבוד על הברכיים, אבל הקשיחות של "מכונה" כזו היא אידיאלית.

יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לאבטחת חומר העבודה. אפשרות טובהפריקת העדשה היא הדבקה מאחורי ה"תיקון" מידות מינימוםבמרכז ושלוש תחנות ליד הקצוות, שאמורות רק לגעת, אבל לא להפעיל לחץ על חומר העבודה. יש לשייף את התיקון שטוח ולהביא למספר 120.

כדי למנוע שריטות ושבבים, יש צורך לטשטש את קצה חומר העבודה לפני החיספוס ולהביא אותו לטחינה עדינה. יש לחשב את רוחב השיפוע כך שיישמר עד לסיום העבודה עם המראה. אם השיפוע "מסתיים" במהלך התהליך, יש לחדש אותו. השיפוע חייב להיות אחיד, אחרת זה יהיה מקור לאסטיגמציה.

הדרך הכי רציונלית לטחון היא עם טבעת או להב שחיקה קטן יותר במצב "מראה מלמטה", אבל בהתחשב בגודל הקטן של המראה, אפשר לעשות זאת גם לפי Navashin - מראה למעלה, רגיל- להב שחיקה בגודל. סיליקון קרביד או בורון קרביד משמשים כחומר שוחקים. בעת סטריפינג, צריך להיזהר לא לחדד את האסטיגמציה ו"להיכנס" לצורה ההיפרבולואידית, שלמערכת כזו יש נטייה ברורה לעשות. ניתן להימנע מהאחרון על ידי החלפת שבץ רגיל עם אחד מקוצר, במיוחד לקראת סוף הסטריפינג. אם במהלך השחזה המשטח שהושג בהתחלה קרוב ככל האפשר לכדור, הדבר יאיץ באופן דרמטי את כל עבודת השחזה הנוספת.

חומרי שיוף לטחינה - החל ממספר 120 ומעלה עדיף להשתמש באלקטרוקורונדום ולגדולים יותר בקרבורונדום. המאפיין העיקרי של חומרי שוחקים שיש לשאוף אליו הוא הצרות של ספקטרום התפלגות החלקיקים. אם החלקיקים במספר שוחק ספציפי נתון משתנים בגודלם, הרי שהגרגרים הגדולים יותר הם מקור לשריטות, והקטנים יותר הם מקור לטעויות מקומיות. ועם חומרי שוחקים באיכות זו, "המדרגות" שלהם צריכות להיות הרבה יותר שטוחות, ונגיע לליטוש עם "גלים" על פני השטח, שאחר כך ייקח הרבה זמן להיפטר מהם.

הטריק של השמאן נגד זה עם החומרים השוחקים לא הטובים ביותר הוא ללטש את המראה עם חומר שוחק עוד יותר לפני שינוי המספר לעדין יותר. לדוגמה, במקום הסדרה 80-120-220-400-600-30u-12u-5u הסדרה תהיה: 80-120-400-220-600-400-30u-600... וכן הלאה, וכן שלבי הביניים האלה די קצרים. למה זה עובד - אני לא יודע. עם חומר שוחק טוב, אתה יכול לטחון אחרי מספר 220 עם שלושים מיקרון. כדאי להוסיף "פיה" לחומרים שוחקים גסים (עד מס' 220) המדוללים במים. הגיוני לחפש אבקות מיקרון בתוספת טלק (או להוסיף בעצמך, אבל צריך להיות בטוח שהטלק שוחק וסטרילי) - זה מפחית את הסבירות לשריטות, מקל על תהליך הטחינה ומפחית נשיכה.

טיפ נוסף המאפשר לשלוט בצורת המראה גם בשלב השחזה (אפילו לא עדין) הוא להבריק את פני השטח על ידי שפשוף זמש עם פוליש עד להבריק, לאחר מכן ניתן לקבוע בקלות את נקודת המוקד על ידי השמש או א. מנורה ואפילו (בשלבים עדינים יותר של שחיקה) מקבלים תמונת צל. סימן לדיוק הצורה הכדורית הוא גם אחידות פני הקרקע והשחזה האחידה המהירה של כל המשטח לאחר החלפת חומר השוחקים. שנה את אורך המהלך בגבולות קטנים - זה יעזור למנוע משטח "שבור".

תהליך הליטוש והפיגורציה מתואר כנראה כל כך טוב ומפורט, עד שיותר חכם לא להיכנס אליו אלא לשלוח אותו לנבאשין. נכון, הוא ממליץ על כרכום, אבל עכשיו כולם משתמשים בפוליריט, אחרת הכל אותו דבר. כרכום, אגב, שימושי לפיגורציה - זה עובד לאט יותר מפוליריט, ויש פחות סיכון "להחמיץ" את הצורה הרצויה.

ישירות מאחורי העדשה, בהמשך הצינור, יש צורך לצייד דיאפרגמה בצורת דיסק עם חור של שלושים מילימטר בדיוק באמצע. מטרת הצמצם היא לבטל עיוות תמונה הנגרם משימוש בעדשה בודדת. כמו כן, התקנתו תשפיע על הפחתת האור שהעדשה קולטת. עדשת הטלסקופ עצמה מותקנת ליד הצינור הראשי. באופן טבעי, מכלול העינית לא יכול להסתדר בלי העינית עצמה. ראשית אתה צריך להכין לו הידוק. הם עשויים בצורת גליל קרטון ודומים בקוטר לעינית. ההידוק מותקן בתוך הצינור באמצעות שני דיסקים. הם באותו קוטר של הגליל ויש להם חורים באמצע. הגדרת המכשיר בבית עליך למקד את התמונה באמצעות המרחק מהעדשה לעינית. לשם כך, מכלול העינית נע בצינור הראשי.

מכיוון שהצינורות חייבים להיות לחוץ היטב יחד, המיקום הנדרש יתוקן היטב. זה נוח לבצע את תהליך הכוונון על גופים בהירים גדולים, למשל, הירח; גם בית שכן יעבוד. בעת ההרכבה, חשוב מאוד לוודא שהעדשה והעינית מקבילות ומרכזיהן על אותו קו ישר. דרך נוספת ליצור טלסקופ במו ידיכם היא לשנות את גודל הצמצם. על ידי שינוי הקוטר שלו, אתה יכול להשיג את התמונה האופטימלית. באמצעות עדשות אופטיות של 0.6 דיופטר, בעלות אורך מוקד של כשני מטרים, ניתן להגדיל את הצמצם ולהפוך את הזום להרבה יותר קרוב בטלסקופ שלנו, אבל כדאי להבין שגם הגוף יגדל.

היזהרו - שמש! לפי אמות המידה של היקום, השמש שלנו רחוקה מהכוכב הבהיר ביותר. עם זאת, עבורנו זה מקור חיים חשוב מאוד. מטבע הדברים, כשיש לרשותם טלסקופ, רבים ירצו לבחון אותו מקרוב. אבל אתה צריך לדעת שזה מסוכן מאוד. אחרי הכל, אור השמש, העובר דרך המערכות האופטיות שבנינו, יכול להיות ממוקד עד כדי כך שהוא יוכל להישרף אפילו דרך נייר עבה. מה אנחנו יכולים לומר על הרשתית העדינה של העיניים שלנו? לכן, אתה צריך לזכור מאוד כלל חשוב: אתה לא יכול להסתכל על השמש דרך התקני זום, במיוחד טלסקופ ביתי, ללא ציוד מגן מיוחד.

קודם כל, אתה צריך לרכוש עדשה ועינית. כעדשה, ניתן להשתמש בשתי כוסות משקפיים (מניסקיות) של +0.5 דיופטר כל אחת, להציב את הצדדים הקמורים שלהן, האחת כלפי חוץ והשנייה פנימה, במרחק של 30 מ"מ אחת מהשנייה. ביניהם מניחים דיאפרגמה עם חור בקוטר של כ-30 מ"מ. זהו מוצא אחרון. אבל עדיף להשתמש בעדשה ארוכה עדשה דו קמורה.

לעינית ניתן לקחת זכוכית מגדלת רגילה (לופה) 5-10x בקוטר קטן של כ-30 מ"מ. עינית ממיקרוסקופ עשויה להיות גם אפשרות. טלסקופ כזה יספק הגדלה של פי 20-40.

עבור הגוף, אתה יכול לקחת נייר עבה או להרים צינורות מתכת או פלסטיק (צריכים להיות שניים מהם). צינור קצר (כ-20 ס"מ, יחידת עינית) מוכנס לתוך צינור ארוך (כ-1 מ', ראשי). הקוטר הפנימי של הצינור הראשי צריך להיות שווה לקוטר עדשת המשקפיים.

העדשה (עדשת המשקפיים) מותקנת בצינור הראשון צד קמורכלפי חוץ באמצעות מסגרת (טבעות בקוטר השווה לקוטר העדשה ובעובי של כ-10 מ"מ). מיד מאחורי העדשה מותקן דיסק - דיאפרגמה עם חור במרכז בקוטר של 25 - 30 מ"מ, זה הכרחי על מנת להפחית עיוותים משמעותיים בתמונה הנובעים מעדשה בודדת. העדשה מותקנת קרוב יותר לקצה הצינור הראשי. העינית מותקנת במכלול העינית קרוב יותר לקצה שלה. כדי לעשות זאת, תצטרך ליצור תושבת עינית מקרטון. זה יהיה מורכב מגליל שווה בקוטר לעינית. צילינדר זה יצורף אליו בְּתוֹךצינורות עם שני דיסקים בקוטר השווה לקוטר הפנימי של מכלול העינית עם חור השווה בקוטר לעינית.

המיקוד נעשה על ידי שינוי המרחק בין העדשה לעינית עקב תנועת יחידת העינית בצינור הראשי, והקיבוע יתרחש עקב חיכוך. עדיף להתמקד בעצמים בהירים וגדולים: הירח, כוכבים בהירים, בניינים סמוכים.

בעת יצירת טלסקופ, יש צורך לקחת בחשבון שהעדשה והעינית חייבים להיות מקבילים זה לזה, והמרכזים שלהם חייבים להיות בדיוק באותו קו.

הכנת טלסקופ מחזיר אור תוצרת בית

ישנן מספר מערכות של טלסקופים מחזירי אור. לחובב אסטרונומיה קל יותר ליצור משקף מערכת ניוטונית.

עדשות מעבה פלנו-קמורות להגדלות צילום יכולות לשמש כמראות על ידי טיפול במשטח השטוח שלהן. עדשות כאלה בקוטר של עד 113 מ"מ ניתן לרכוש גם בחנויות צילום.

המשטח הכדורי הקעור של מראה מלוטשת מחזיר רק כ-5% מהאור הנכנס עליה. לכן, יש לצפות אותו בשכבה רפלקטיבית של אלומיניום או כסף. להאיר את המראה פנימה סביבה ביתיתבלתי אפשרי, אבל כסף זה אפשרי בהחלט.

בטלסקופ מחזיר אור של המערכת הניוטונית, מראה מישור אלכסוני מסיט הצידה את חרוט הקרניים המוחזר מהמראה הראשית. קשה מאוד ליצור מראה שטוחה בעצמך, אז השתמש בפריזמת השתקפות פנימית מוחלטת ממשקפת מנסרת. אתה יכול גם להשתמש במשטח השטוח של עדשה או במשטח של מסנן מצלמה למטרה זו. מכסים אותו בשכבת כסף.

סט עיניות: עינית חלשה עם אורך מוקד של 25-30 מ"מ; ממוצע 10-15 מ"מ; חזק 5-7 מ"מ. אתה יכול להשתמש בעיניות ממיקרוסקופ, משקפת ועדשות ממצלמות סרטים בפורמט קטן למטרה זו.

הרכב את המראה הראשית, המראה האלכסונית השטוחה והעינית בצינור הטלסקופ.

עבור טלסקופ מחזיר, צור חצובה פרלקסית עם ציר קוטב וציר נטייה. ציר הקוטב צריך להיות מכוון לכיוון כוכב הצפון.

אמצעים כאלה נחשבים למסנני אור ושיטה להקרנת תמונה על מסך. מה אם לא יכולת להרכיב טלסקופ במו ידיך, אבל אתה באמת רוצה להסתכל על הכוכבים? אם מסיבה כלשהי אי אפשר להרכיב טלסקופ תוצרת בית, אז אל ייאוש. אתה יכול למצוא טלסקופ בחנות במחיר סביר. מיד עולה השאלה: "איפה הם נמכרים?" ציוד כזה ניתן למצוא בחנויות מיוחדות למכשירי אסטרו. אם אין דבר כזה בעיר שלך, אז כדאי לך לבקר בחנות ציוד צילום או למצוא חנות אחרת שמוכרת טלסקופים. אם התמזל מזלכם - יש חנות מתמחה בעיר שלכם, ואפילו עם יועצים מקצועיים, אז זה בהחלט המקום בשבילכם. לפני היציאה, מומלץ להסתכל על סקירה של טלסקופים. ראשית, תבין את המאפיינים של מכשירים אופטיים. שנית, יהיה קשה יותר לרמות אותך ולהחליק לך מוצר לא איכותי.

אז אתה בהחלט לא תתאכזב מהרכישה שלך. כמה מילים על קניית טלסקופ דרך אינטרנט. קניות מסוג זה הופכות לפופולריות מאוד בימינו וייתכן שתשתמשו בה. זה מאוד נוח: אתה מחפש את המכשיר שאתה צריך, ואז מזמין אותו. עם זאת, אתה עלול להיתקל במטרד הבא: לאחר בחירה ארוכה, עלול להתברר שהמוצר כבר אינו במלאי. הרבה יותר בעיה לא נעימה- זוהי משלוח הסחורה. זה לא סוד שטלסקופ הוא דבר מאוד שביר, אז רק שברים יכולים להימסר לך. יש אפשרות לרכוש טלסקופ ביד.

אפשרות זו תאפשר לכם לחסוך הרבה כסף, אבל כדאי להתכונן היטב כדי לא לקנות פריט שבור. מקום טוב למצוא מוכר פוטנציאלי הוא פורומים של אסטרונומים. מחיר לטלסקופ בואו נבחן כמה קטגוריות מחיר: כחמשת אלפים רובל. מכשיר כזה יתאים למאפיינים של טלסקופ שנעשה במו ידיך בבית. עד עשרת אלפים רובל. מכשיר זה בהחלט יתאים יותר לתצפית איכותית בשמי הלילה. החלק המכני של המארז והציוד יהיו דלים מאוד, וייתכן שתצטרך להוציא כסף על חלקי חילוף מסוימים: עיניות, מסננים וכו'. מעשרים עד מאה אלף רובל. קטגוריה זו כוללת טלסקופים מקצועיים וחצי מקצועיים.

חובבי אסטרונומיה בונים טלסקופים מחזירי אור תוצרת בית בעיקר לפי השיטה הניוטונית. זה היה אייזק ניוטון שיצר לראשונה את הטלסקופ המשקף בסביבות 1670. זה איפשר לו להיפטר מסטיות כרומטיות (הן מובילות לירידה בבהירות התמונה, להופעת קווי מתאר צבעוניים או פסים עליה שאינם קיימים על עצם אמיתי) - החיסרון העיקרי של הטלסקופים השבירים שהיו קיימים באותו זמן. זְמַן.

מראה אלכסונית - מראה זו מכוונת קרן של קרניים מוחזרות דרך העינית אל המתבונן. האלמנט שמסומן במספר 3 הוא מכלול העינית.

הפוקוס של המראה הראשית והמוקד של העינית המוכנסת לצינור העינית חייבים להתאים. המוקד של המראה הראשונית מוגדר כחלק העליון של חרוט הקרניים המוחזר מהמראה.

מראה אלכסונית עשויה בגדלים קטנים, היא שטוחה ויכולה להיות בעלת צורה מלבנית או אליפטית. מראה אלכסונית מותקנת על הציר האופטי של המראה הראשית (העדשה), בזווית של 45° אליה.

מראה שטוחה ביתית רגילה לא תמיד מתאימה לשימוש כמראה אלכסונית בטלסקופ תוצרת בית – הטלסקופ דורש משטח מדויק יותר מבחינה אופטית. לכן, כמראה אלכסונית, אתה יכול להשתמש במשטח שטוח של מישור-קעור או מישור-קמור. עדשה אופטית, אם תחילה תכסה את המטוס הזה בשכבה של כסף או אלומיניום.

המידות של מראה אלכסונית שטוחה לטלסקופ תוצרת בית נקבעים מתוך בנייה גרפיתקונוסים של קרניים המשתקפים מהמראה הראשית. עם צורת מראה מלבנית או אליפטית, לצדדים או לצירים יש יחס של 1:1.4 זה לזה.

העדשה והעינית של טלסקופ מחזיר אור תוצרת בית מותקנים בניצב הדדי לצינור הטלסקופ. כדי להרכיב את המראה הראשית של טלסקופ תוצרת בית, נדרשת מסגרת, עץ או מתכת.

כדי ליצור מסגרת עץ למראה הראשית של טלסקופ מחזיר אור תוצרת בית, אתה יכול לקחת לוח עגול או מתומן בעובי של לפחות 10 מ"מ ו-15-20 מ"מ גדול יותר מקוטר המראה הראשית. המראה הראשית מקובעת ללוח זה עם 4 חתיכות של צינור גומי בעל דופן עבה, המותקן על ברגים. לקיבוע טוב יותר, אתה יכול למקם מנקי פלסטיק מתחת לראשי הברגים (הם לא יכולים להדק את המראה עצמה).

הצינור של טלסקופ ביתי עשוי מחתיכת צינור מתכת, מכמה שכבות של קרטון המודבקות זו לזו. אתה יכול גם לעשות צינור מתכת קרטון.

שלוש שכבות של קרטון עבה יש להדביק יחד עם דבק נגר או קזאין, ואז להכניס את צינור הקרטון לטבעות ההקשחה המתכתיות. מתכת משמשת גם להכנת קערה למסגרת המראה הראשית של טלסקופ תוצרת בית ומכסה צינור.

אורך הצינור (הצינור) של טלסקופ מחזיר אור תוצרת בית צריך להיות שווה לאורך המוקד של המראה הראשית, והקוטר הפנימי של הצינור צריך להיות פי 1.25 מקוטר המראה הראשית. יש "להשחיר" את החלק הפנימי של הצינור של טלסקופ מחזיר אור תוצרת בית, כלומר. לכסות אותו בנייר שחור מט או לצבוע אותו בצבע שחור מט.

מכלול העינית של טלסקופ מחזיר אור תוצרת בית ב עיצוב פשוטיכול להתבסס, כמו שאומרים, "על חיכוך": הצינור הפנימי הנעים נע לאורך החיצוני הקבוע, ומספק את המיקוד הדרוש. ניתן גם להשחיל את מכלול העינית.

לפני השימוש, יש להתקין טלסקופ מחזיר אור תוצרת בית על מעמד מיוחד - מעמד. אתה יכול לרכוש תושבת מפעל מוכנה או להכין אותו בעצמך מחומרי גרוטאות. תוכל לקרוא עוד על סוגי תושבות לטלסקופים תוצרת בית בחומרים הבאים שלנו.

אין ספק שלמתחיל לא יהיה צורך במצלמת מראה בעלות אסטרונומית. זה פשוט, כמו שאומרים, בזבוז כסף. מסקנה כתוצאה מכך, הכרנו מידע חשובעל איך לעשות טלסקופ פשוט במו ידיך, וכמה ניואנסים של קניית מכשיר חדש לצפייה בכוכבים. בנוסף לשיטה ששקלנו, ישנן אחרות, אבל זה נושא למאמר אחר. בין אם בניתם טלסקופ בבית או רכשתם טלסקופ חדש, האסטרונומיה תיקח אתכם אל הלא נודע ותספק חוויות שמעולם לא חוויתם בעבר.

שפופרת זכוכית למשקפיים היא בעצם רפרקטור פשוט עם עדשה אחת במקום עדשה אובייקטיבית. קרני אור המגיעות מהאובייקט הנצפה נאספות בצינור על ידי עדשת עדשה. כדי לבטל את צביעת הקשת של התמונה ואת סטייה כרומטית, נעשה שימוש בשתי עדשות העשויות מסוגים שונים של זכוכית. כל משטח של עדשות אלה חייב להיות בעל עקמומיות משלו, ו

כל ארבעת המשטחים חייבים להיות קואקסיאליים. כמעט בלתי אפשרי לייצר עדשה כזו בתנאי חובבים. קשה להשיג עדשה טובה, אפילו קטנה, לטלסקופ.

H0 יש מערכת נוספת - טלסקופ מחזיר אור. או רפלקטור. העדשה בה היא מראה קעורה, שבה רק משטח רעיוני אחד צריך לקבל עקמומיות מדויקת. איך הוא בנוי?

קרני אור מגיעות מהאובייקט הנצפה (איור 1). המראה הקעורה הראשית (במקרה הפשוט ביותר - כדורית) 1, האוספת את הקרניים הללו, נותנת תמונה במישור המוקד, הנצפה דרך העינית 3. במסלול קרן הקרניים המשתקפת מהמראה הראשית, א מראה שטוחה קטנה 2 ממוקמת בזווית של 45 מעלות לציר האופטי הראשי. הוא מסיט את חרוט הקרניים בזווית ישרה כך שהצופה לא יחסום את הקצה הפתוח של צינור הטלסקופ 4 עם ראשו. בצד הצינור מול המראה השטוחה האלכסונית נחתך חור ליציאת חרוט הקרניים וחוזק צינור העינית 5. למרות זאת. שהמשטח הרפלקטיבי מעובד בדיוק גבוה מאוד - הסטייה מהגודל הנתון לא תעלה על 0.07 מיקרון (שבע מאות אלפיות המילימטר) - ייצור מראה כזו נגיש למדי לתלמיד בית ספר.

ראשית חתוך את המראה הראשית.

המראה הקעורה הראשית יכולה להיות עשויה ממראה רגילה, שולחן או זכוכית תצוגה. זה חייב להיות בעל עובי מספיק ולהיות חישול היטב. זכוכית מחושלת בצורה גרועה מתעוותת מאוד כאשר הטמפרטורה משתנה, וזה מעוות את צורת משטח המראה. פרספקס, פרספקס ופלסטיקים אחרים אינם מתאימים כלל. עובי המראה צריך להיות מעט יותר מ-8 מ"מ, הקוטר לא יותר מ-100 מ"מ. תמיסה של אבקת אמרי או קרבורונדום עם מים מוחלת מתחת לפיסת צינור מתכת בקוטר מתאים עם עובי דופן של 02-2 מ"מ. שני דיסקים נחתכים מזכוכית מראה. ניתן לחתוך ידנית דיסק בקוטר 100 מ"מ מזכוכית בעובי 8 - 10 מ"מ תוך כשעה כדי להקל על העבודה, ניתן להשתמש במכונה (איור 2).

המסגרת מחוזקת על הבסיס 1

3. באמצע המוט העליון עובר ציר 4 המצויד בידית 5. לקצה התחתון של הציר מחובר מקדחה צינורית 2 ולקצה העליון מחוברת משקולת b. ציר המקדחה יכול להיות מצויד במיסבים. אתה יכול לעשות כונן מנוע, ואז אתה לא צריך לסובב את הידית. המכונה עשויה מעץ או מתכת.

עכשיו - שיוף

אם אתה מניח דיסק זכוכית אחד על גבי אחר ולאחר שמרח את משטחי המגע בתערובת של אבקה שוחקת ומים, מזיז את הדיסק העליון כלפיך והרחק ממך, ובו-זמנית סיבוב שווה של שני הדיסקים לכיוונים מנוגדים, אז הם יהיו טחונים זה לזה. הדיסק התחתון הופך בהדרגה לקמור יותר, והעליון הופך קעור. כאשר מגיעים לרדיוס העקמומיות הרצוי - הנבדק על ידי עומק מרכז השקע - חץ העקמומיות - הם עוברים לאבקות שוחקות עדינות יותר (עד שהזכוכית הופכת למט כהה). רדיוס העקמומיות נקבע על ידי הנוסחה: X =

כאשר y הוא הרדיוס של המראה הראשית; . P הוא אורך המוקד.

עבור הטלסקופ הביתי הראשון, קוטר המראה (2y) נבחר להיות 100-120 מ"מ; F - 1000--1200 מ"מ. המשטח הקעור של הדיסק העליון יהיה רעיוני. אבל עדיין צריך ללטש ולצפות בשכבה רפלקטיבית.

איך להשיג כדור מדויק

השלב הבא הוא ליטוש.

הכלי הוא אותו דיסק זכוכית שני. צריך להפוך אותו לרפידת ליטוש, ולשם כך יש למרוח שכבת שרף מעורבב עם רוזין על פני השטח (התערובת מעניקה לשכבת הליטוש קשיות רבה יותר).

את השרף לרפידת ליטוש מכינים כך. ממיסים את הרוזין בסיר קטן על אש נמוכה. ואז מוסיפים לו חתיכות קטנות של שרף רך. את התערובת מערבבים בעזרת מקל. קשה לקבוע מראש את היחס בין רוזין לשרף. לאחר קירור טיפה מהתערובת היטב, אתה צריך לבדוק את קשיותו. אם הציפורן אֲגוּדָלבלחץ חזק הוא משאיר סימן רדוד - קשיות השרף קרובה למתבקש. אתה לא יכול להביא את השרף לרתיחה וליצור בועות; הוא לא יתאים לעבודה. רשת של חריצים אורכיים ורוחביים נחתכת על שכבת תערובת הליטוש כך שחומר הליטוש והאוויר זורמים בחופשיות במהלך הפעולה ואזורי השרף מספקים מגע טוב עם המראה. הליטוש נעשה באותו אופן כמו השיוף: המראה נעה קדימה ואחורה; בנוסף, גם כרית הליטוש וגם המראה מסובבים לאט לאט לכיוונים מנוגדים. כדי לקבל את הכדור המדויק ביותר האפשרי, במהלך השחזה והליטוש חשוב מאוד לשמור על קצב מסוים של תנועות, אחידות באורך ה"מכה" והסיבובים של שתי הכוסות.

כל העבודה הזו נעשית במכונה ביתית פשוטה (איור 3), הדומה בעיצובה למכונת חרס. שולחן עץ מסתובב עם ציר העובר דרך הבסיס מונח על בסיס לוח עבה. המטחנה או רפידת הליטוש מותקנת על שולחן זה. כדי למנוע מהעץ להתעוות, הוא ספוג בשמן, פרפין או צבע עמיד למים.

מכשיר Fouquet בא להציל

האם ניתן, מבלי ללכת למעבדה אופטית מיוחדת, לבדוק עד כמה משטח המראה מדויק? זה אפשרי אם אתה משתמש במכשיר שעוצב לפני כמאה שנים על ידי הפיזיקאי הצרפתי המפורסם פוקו. עקרון הפעולה שלו פשוט להפתיע, ודיוק המדידה הוא עד מאיות המיקרון. מדען האופטיקה הסובייטי המפורסם D.D. Maksutov עשה בצעירותו מראה פרבולית מעולה (וקשה הרבה יותר להשיג משטח פרבולי מכדור), תוך שימוש במכשיר זה, שהורכב ממנורת נפט, חתיכת להב ממסור מתכת ו קוביות עץ כדי לבדוק את זה. . כך זה עובד (איור 4)

מקור אור נקודתי I, למשל, נקב בנייר כסף המואר על ידי נורה בהירה, ממוקם ליד מרכז העקמומיות O של מראה Z. המראה מסובבת מעט כך שהחלק העליון של חרוט הקרניים המוחזרות O1 ממוקם מעט ממקור האור עצמו. ניתן לחצות את הקודקוד הזה על ידי מסך שטוח דק H עם קצה ישר - "סכין פוקו". על ידי מיקום העין מאחורי המסך בסמוך לנקודה בה מתכנסות הקרניים המוחזרות, נראה שהמראה כולה מוצפת באור. אם פני השטח של המראה כדוריים בדיוק, אז כאשר המסך חוצה את החלק העליון של החרוט, המראה כולה יתחיל לדהות באופן שווה. אבל משטח כדורי (לא כדור) לא יכול לאסוף את כל הקרניים בנקודה אחת. חלקם יצטלבו מול המסך, חלקם - מאחוריו. ואז אנו רואים תמונת צל תבליט" (איור 5), ממנה נוכל לגלות אילו סטיות מהכדור יש על פני המראה. על ידי שינוי מצב הליטוש בצורה מסוימת, ניתן לבטל אותם.

את הרגישות של שיטת הצל ניתן לשפוט מניסיון זה. אם תניח את האצבע על פני המראה לכמה שניות ואז תסתכל באמצעות מכשיר צל; ואז במקום בו הונחה האצבע, תל עם די

צל מורגש נעלם בהדרגה. מכשיר הצל הראה בבירור הרמה לא משמעותית שנוצרה מחימום של חלק מהמראה במגע עם אצבע. אם "הסכין של פוקו מכבה את כל המראה בו זמנית, אז פני השטח שלה הם באמת כדור מדויק.

כמה עדיין עצה חשובה

לאחר ליטוש המראה וצורת פני השטח שלה במדויק, המשטח הקעור הרפלקטיבי חייב להיות בעל אלומיניזציה או ציפוי כסף. שכבת האלומיניום הרפלקטיבית עמידה מאוד, אך ניתן לכסות בה מראה רק בהתקנה מיוחדת בוואקום. למרבה הצער, לאוהדים אין הגדרות כאלה. אבל אתה יכול לצלוח כסף מראה בבית. החבל היחיד הוא שהכסף דוהה די מהר ויש לחדש את השכבה הרפלקטיבית.

מראה ראשונית טובה לטלסקופ היא העיקרית. מראה אלכסונית שטוחה בטלסקופים קטנים מחזירי אור יכולה להיות מוחלפת במנסרה עם השתקפות פנימית מוחלטת, המשמשת, למשל, במשקפת מנסרת. מראות שטוחות רגילות המשמשות בחיי היומיום אינן מתאימות לטלסקופ.

ניתן לאסוף עיניות ממיקרוסקופ ישן או ממכשירים גיאודטיים. במקרים קיצוניים, עדשה דו-קמורה או פלנו-קמורה יכולה לשמש כעינית.

הצינור (הצינור) וכל ההתקנה של הטלסקופ יכולים להתבצע במגוון רחב של אפשרויות - מהפשוטות שבהן החומר הוא קרטון, קרשים וקוביות עץ (איור 6), ועד למתקדמות מאוד. עם חלקים וחלקים יצוקים במיוחד מופעלים על מחרטה. אבל העיקר הוא החוזק והיציבות של הצינור. אחרת, במיוחד בהגדלות גבוהות, התמונה תרעיד ויהיה קשה למקד את העינית, ויהיה לא נוח לעבוד עם הטלסקופ

עכשיו העיקר הוא סבלנות

תלמיד כיתות ז'-ח' יכול להכין טלסקופ שנותן תמונות טובות מאוד בהגדלות של עד פי 150 ומעלה. אבל עבודה זו דורשת הרבה סבלנות, התמדה ודיוק. אבל איזו שמחה וגאווה צריך לחוש מי שמתוודע לחלל בעזרת המכשיר האופטי המדויק ביותר - טלסקופ, שנעשה במו ידיו!

הכי קשה עבור ייצור עצמיפרט - מראה ראשית. אנו ממליצים לכם על שיטה חדשה, פשוטה למדי, להכנתו, שאין צורך בציוד מורכב ובמכונות מיוחדות. נכון, אתה צריך להקפיד על כל העצות לטחינה עדינה ובמיוחד לליטוש מראה. רק בתנאי זה ניתן לבנות טלסקופ שאינו גרוע בשום אופן מתעשייתי. פרט זה הוא הגורם לקשיים הרבים ביותר. לכן, נדבר על כל שאר הפרטים בקצרה רבה.

הריק עבור המראה הראשית הוא דיסק זכוכית בעובי 15-20 מ"מ.

אתה יכול להשתמש בעדשה ממעבה מגדיל צילום, הנמכרים לעתים קרובות מרכז קניותמוצרי צילום. או הדבק דיסקיות זכוכית דקות בדבק אפוקסי, שניתן לחתוך בקלות בעזרת חותך יהלומים או זכוכית רולר. יש לוודא שחיבור הדבק יהיה דק ככל האפשר. למראה "שכבתיות" יש כמה יתרונות על פני מראה מוצקה - היא לא רגישה לעיוות כאשר טמפרטורת הסביבה משתנה, ולכן נותנת תמונה באיכות טובה יותר.

דיסק השחזה יכול להיות זכוכית, ברזל או בטון בטון. קוטר דיסק השחזה צריך להיות שווה לקוטר המראה, ועוביה צריך להיות 25-30 מ"מ. משטח העבודה של משטח השחזה צריך להיות זכוכית או, אפילו טוב יותר, עשוי שרף אפוקסי מעובד בשכבה של 5-8 מ"מ. לכן, אם הצלחתם לסובב או לבחור דיסק מתאים מגרוטאות מתכת, או ליצוק אותו מטיט מלט (חלק אחד של מלט ו-3 חלקים חול), אז עליכם לעצב את הצד העובד שלו, כפי שמוצג באיור 2.

אבקות שוחקות לטחינה יכולות להיות עשויות מקרבורונדום, קורונדום, אמרי או חול קוורץ. האחרון מצחצח לאט, אך למרות כל האמור לעיל, איכות הגימור גבוהה יותר באופן ניכר. הגרגירים השוחקים (200-300 גרם יהיה צורך) לטחינה גסה, כאשר אנחנו צריכים לעשות את רדיוס העקמומיות הנדרש בריק המראה, צריכים להיות בגודל 0.3-0.4 מ"מ. מלבד זאת, יידרשו אבקות קטנות יותר עם גדלי גרגרים.

אם האבקות בפנים טופס מוגמרלא ניתן לרכוש, אבל בהחלט אפשרי להכין אותם בעצמך על ידי ריסוק חתיכות קטנות של גלגל שחיקה שוחק במכתש.

שחיקה גסה של המראה.

הצמד את משטח השיוף למעמד או שולחן יציב כאשר צד העבודה פונה כלפי מעלה. כדאי לדאוג לניקוי קפדני של "מכונת השחזה" הביתית לאחר החלפת חומרי שוחקים. מדוע יש להניח שכבת לינוליאום או גומי על פני השטח שלו? נוח מאוד מגש מיוחד, אשר יחד עם המראה ניתן להסירו מהשולחן לאחר העבודה. טחינה גסה נעשית בשיטה אמינה "מיושנת". מערבבים חומר שוחק עם מים ביחס של 1:2. מורחים כ-0.5 סמ"ק על פני משטח משטח השיוף. את התמיסה שהתקבלה, הנח את המראה ריק עם הצד החיצוני כלפי מטה והתחל לטחון. החזק את המראה בשתי ידיים, זה יגן עליה מנפילה, והמיקום הנכון של הידיים יקבל במהירות ובדייקנות את רדיוס העקמומיות הרצוי. בעת השחזה, בצע תנועות (משיכות) בכיוון הקוטר, תוך סיבוב שווה של המראה והמטחנה.

נסו כבר מההתחלה להרגיל את עצמכם לקצב העבודה שלאחר מכן: על כל 5 פעימות, סובבו את המראה ב-60 מעלות בידיים. קצב עבודה: כ-100 פעימות לדקה. כאשר אתה מזיז את המראה קדימה ואחורה על פני משטח הליטוש, נסה לשמור אותה במצב של שיווי משקל יציב על היקף משטח השיוף. ככל שהשחזה מתקדמת, החריכה של חומר השוחקים ועוצמת השחזה פוחתת, מישור המראה וכרית השחזה מזדהמים בחומר שוחק מבוזבז ובחלקיקי זכוכית עם מים - בוצה. יש לשטוף אותו מדי פעם או לנגב אותו בספוג לח. לאחר שיוף במשך 30 דקות, בדקו את גודל החריץ באמצעות סרגל מתכת וסכיני גילוח בטיחותיים. לדעת את עובי ומספר הלהבים המתאימים למרווח בין הסרגל לחלק המרכזי של המראה, אתה יכול למדוד בקלות את השקע שנוצר. אם זה לא מספיק, המשך לטחון עד לקבלת הערך הנדרש (במקרה שלנו - 0.9 מ"מ). אם אבקת הטחינה איכות טובה, אז ניתן להשלים טחינה גסה תוך 1-2 שעות.

טחינה עדינה.

לגימור עדין, משטחי המראה וגלגל השחזה נטחנים זה מול זה על משטח כדורי בדיוק הגבוה ביותר. השחזה מתבצעת במספר מעברים באמצעות חומרי שוחקים עדינים יותר ויותר. אם במהלך שחיקה גסה מרכז הלחץ היה ממוקם ליד קצוות המטחנה, אז במהלך שחיקה עדינה הוא צריך להיות לא יותר מ-1/6 מקוטר חלק העבודה ממרכזו. לפעמים יש צורך לבצע, כביכול, תנועות שגויות של המראה לאורך פני משטח השחזה, עכשיו שמאלה, עכשיו ימינה. התחל ליטוש עדין רק לאחר ניקוי יסודי. אסור להניח חלקיקים גדולים וקשים של חומר שוחק ליד המראה. יש להם את היכולת הלא נעימה לחלחל "באופן עצמאי" לאזור הטחינה ולייצר שריטות. בהתחלה, השתמש בחומר שוחק בגודל חלקיקים של 0.1-0.12 מ"מ. ככל שהחומר השוחק עדין יותר, יש להוסיף לו מינונים קטנים יותר. בהתאם לסוג חומר השוחקים, עליך לבחור בניסוי את הריכוז שלו עם מים בהשעיה ואת ערך המנה. זמן הייצור שלו (השעיה), כמו גם תדירות פינוי הבוצה. אי אפשר לאפשר למראה להיתפס (להיתקע) על המטחנה. נוח לשמור את התרחיף השוחק בבקבוקים עם צינורות פלסטיק בקוטר של 2-3 מ"מ המוכנסים לפקקים. כך יהיה קל יותר ליישם אותו על משטח העבודה ולהגן עליו מפני סתימה עם חלקיקים גדולים.

בדוק את התקדמות הטחינה על ידי צפייה במראה מול האור לאחר שטיפה במים. שבבים גדולים שנותרו לאחר טחינה מגושמת אמורים להיעלם לחלוטין, הקהות צריכה להיות אחידה לחלוטין - רק במקרה זה ניתן לראות שהעבודה עם חומר שוחק זה הושלמה. כדאי לעבוד 15-20 דקות נוספות על מנת להבטיח ללטש לא רק חריצים שלא מורגשים, אלא גם את שכבת המיקרו-סדקים. לאחר מכן, שטפו את המראה, משטח השיוף, המגש, השולחן, הידיים והמשיכו לשיוף עם חומר שוחק אחר, הקטן ביותר. הוסף את התרחיף השוחק באופן שווה, כמה טיפות בכל פעם, ונער את הבקבוק לפני כן. אם אתה מוסיף מעט מדי השעיה שוחקת או אם יש סטיות עצומות מהמשטח הכדורי, אז המראה יכולה "להידבק". לכן, אתה צריך למקם את המראה על כרית השחזה ולבצע את התנועות הראשונות בזהירות רבה, ללא לחץ רב. מתקתק במיוחד הוא "תפיסת" המראה על שלבים מאוחריםטחינה עדינה. אם איום כזה התרחש, אז בשום פנים ואופן אסור למהר. טרח לחמם באופן שווה (מעל 20 דקות) את המראה עם כרית השחזה מתחת לסילון מים חמיםלטמפרטורה של 50-60 מעלות, ולאחר מכן לקרר אותם. ואז המראה וכרית השחזה יזוזו זה מזה. אתה יכול להקיש על פיסת עץ על קצה המראה בכיוון הרדיוס שלה, תוך נקיטת כל אמצעי הזהירות. אל תשכחו שזכוכית היא חומר מאוד שביר ובעלת מוליכות תרמית נמוכה, ובהפרש טמפרטורות גדול מאוד היא נסדקת, כפי שקורה לפעמים בכוס זכוכית אם יוצקים לתוכה מים רותחים. בקרת איכות בשלבים האחרונים של טחינה עדינה צריכה להתבצע באמצעות זכוכית מגדלת עוצמתית או מיקרוסקופ. בשלבים האחרונים של שחיקה עדינה, הסבירות לשריטות עולה באופן דרמטי.

לכן, אנו מפרטים את אמצעי הזהירות מפני התרחשותם:
לבצע ניקוי יסודי ושטיפה של המראה, המגש, הידיים;
בצע ניקוי רטוב באזור העבודה לאחר כל גישה;
נסה להסיר את המראה מכרית השחזה כמה שפחות. יש צורך להוסיף חומר שוחק על ידי הזזת המראה הצידה במחצית קוטרה, פיזור שווה על פי פני השטח של כרית השחזה;
לאחר הנחת המראה על משטח השחזה, לחץ עליה, וחלקיקים גדולים הנופלים בטעות על משטח השחזה יימחצו ולא ישרטו את מישור ריק הזכוכית.
שריטות או בורות בודדים לא יקלקלו ​​את איכות התמונה. עם זאת, אם יש הרבה מהם, הם יפחיתו את הניגודיות. לאחר שחיקה עדינה, המראה הופכת שקופה ומשקפת בצורה מושלמת קרני אור הנופלות בזווית של 15-20 מעלות. ברגע שאתם בטוחים שזה המקרה, טחנו אותו ללא כל לחץ, וסובב אותו במהירות כדי להשוות את הטמפרטורה מחום הידיים. אם על שכבה דקה של החומר השוחק המשובח המראה נעה בפשטות, בשריקה קלה, שמזכירה שריקת שיניים, אז זה אומר שהמשטח שלה קרוב מאוד לכדורי ונבדל ממנו רק במאות המיקרון. המשימה שלנו במהלך פעולת הליטוש שלאחר מכן היא לא לקלקל אותו בשום צורה.

ליטוש מראה

ההבדל בין ליטוש מראה לבין השחזה עדינה הוא שזה נעשה על חומר רך. משטחים אופטיים בעלי דיוק גבוה מתקבלים על ידי ליטוש על רפידות ליטוש שרף. יתרה מכך, ככל שהשרף קשה יותר וככל שהשכבה שלו קטנה יותר על פני כרית השחזה הקשה (היא משמשת כבסיס לרפידת הליטוש), כך משטח הכדור על המראה מדויק יותר. כדי להכין כרית ליטוש שרף, תחילה עליך להכין תערובת ביטומן-רוזין בממיסים. לשם כך, טוחנים 20 גרם ביטומן נפט דרגה IV ו-30 גרם רוזין לחתיכות קטנות, ערבבו ויוצקים אותם לבקבוק בגודל 100 ס"מ; לאחר מכן יוצקים לתוכו 30 מ"ל בנזין ו-30 מ"ל אצטון וסוגרים עם פקק. כדי להאיץ את פירוק הרוזין והביטומן, נער את התערובת מעת לעת, ולאחר מספר שעות הלכה תהיה מוכנה. מרחו שכבת לכה על פני משטח השיוף והניחו לו להתייבש. עובי שכבה זו לאחר הייבוש צריך להיות 0.2-0.3 מ"מ. לאחר מכן, הרם את הלכה עם פיפטה והורד טיפה אחת בכל פעם על השכבה המיובשת, ומונע מהטיפות להתמזג. מה שחשוב מאוד הוא לפזר את הטיפות בצורה שווה. לאחר התייבשות הלכה, כרית ההברקה מוכנה לשימוש.

לאחר מכן מכינים תרחיף ליטוש - תערובת של אבקת ליטוש ומים ביחס של 1:3 או 1:4. זה גם נוח לאחסן אותו בבקבוק עם פקק, מצויד בצינור פלסטיק. עכשיו יש לך את כל מה שאתה צריך כדי להבריק את המראה. הרטיבו את פני המראה במים והטפו עליו כמה טיפות של תרחיף ליטוש. לאחר מכן הניחו בזהירות את המראה על משטח הליטוש והזיזו אותה. התנועות במהלך הליטוש זהות לאלו של השחזה עדינה. אבל אתה יכול ללחוץ על המראה רק כשהיא נעה קדימה (הזז מכרית הליטוש); יש צורך להחזיר אותה למקומה המקורי ללא כל לחץ, תוך החזקת החלק הגלילי שלה באצבעותיך. הליטוש ימשיך כמעט בשקט. אם החדר שקט, אתה עלול לשמוע רעש שנשמע כמו נשימה. פוליש לאט, מבלי ללחוץ חזק מדי על המראה. חשוב להגדיר מצב בו המראה זזה קדימה די בחוזקה בעומס (3-4 ק"ג), אך חוזרת בקלות. נראה שכרית הליטוש "מתרגלת" למשטר הזה. מספר החבטות הוא 80-100 לדקה. בצע תנועות לא נכונות מדי פעם. בדוק את מצב כרית הליטוש. התבנית שלו צריכה להיות אחידה. במידת הצורך יש לייבש אותו ולטפטף לכה במקומות הנכונים, לאחר ניעור יסודי של הבקבוק איתו. יש לעקוב אחר תהליך הליטוש באמצעות אור, באמצעות זכוכית מגדלת חזקה או מיקרוסקופ בהגדלה של פי 50-60.

יש ללטש את פני המראה באופן שווה. זה רע מאוד אם האזור האמצעי של המראה או בקצוות מלוטשים מהר יותר. זה יכול לקרות אם פני השטח של כרית הליטוש אינם כדוריים. יש לבטל פגם זה באופן מיידי על ידי הוספת לכה ביטומן-רוזין לאזורים נמוכים. לאחר 3-4 שעות העבודה בדרך כלל מגיעה לסיומה. אם תבדקו את קצוות המראה דרך זכוכית מגדלת חזקה או מיקרוסקופ, לא תראו עוד בורות ושריטות קטנות. כדאי לעבוד עוד 20-30 דקות, להפחית את הלחץ פעמיים עד שלוש ולהפסיק ל-2-3 דקות כל 5 דקות עבודה. זה מבטיח השוואת טמפרטורה מחום החיכוך והידיים והמראה מקבלת צורת משטח כדורית מדויקת יותר. אז, המראה מוכנה. עכשיו לגבי תכונות העיצוב והפרטים של הטלסקופ. סוגי הטלסקופ מוצגים בסקיצות. תצטרך מעט חומרים, וכולם זמינים וזולים יחסית. כמראה משנית, ניתן להשתמש במנסרת השתקפות פנימית מוחלטת ממשקפת גדולה, עדשה או מסנן אור ממצלמה, שעל המשטחים השטוחים שלה מוחל ציפוי מחזיר אור. כעינית טלסקופ ניתן להשתמש בעינית ממיקרוסקופ, בעדשת פוקוס קצר ממצלמה, או בעדשות פלנו-קמורות בודדות באורך מוקד של 5 עד 20 מ"מ. יש לציין במיוחד כי המסגרות של המראות הראשוניות והמשניות חייבות להיעשות בזהירות רבה.

איכות התמונה תלויה בהתאמה הנכונה שלהם. יש לתקן את המראה במסגרת עם רווח קטן. אין לאפשר למראה להיתקע בכיוון הרדיאלי או הצירי. על מנת שטלסקופ יספק תמונה איכות גבוהה, יש צורך שהציר האופטי שלו יעמוד בקנה אחד עם הכיוון לעבר מושא התצפית. התאמה זו מתבצעת על ידי שינוי המיקום של מראת העזר המשנית, ולאחר מכן על ידי כוונון אוומי ההתאמה של מסגרת המראה הראשית. כאשר הטלסקופ מורכב, יש צורך לעשות ציפויים רפלקטיביים על משטחי העבודה של המראות ולהתקין אותם. הדרך הקלה ביותר היא לכסות את המראה בכסף. ציפוי זה מחזיר יותר מ-90% מהאור, אך דוהה עם הזמן. אם אתה שולט בשיטה של ​​שקיעה כימית של כסף ותנקוט באמצעים נגד הכתמה, אז עבור רוב האסטרונומים החובבים זה יהיה הפתרון הטוב ביותר לבעיה.

לפעמים אתה מוצא כל מיני אשפה בפחים שלך. במגירות שידה בארץ, בשידות בעליית הגג, בין היתר מתחת לספה ישנה. הנה המשקפיים של סבתא, הנה זכוכית מגדלת מתקפלת, הנה חור הצצה פגום מדלת הכניסה, והנה צרור עדשות ממצלמות מפורקות ומקרנים עיליים. חבל לזרוק אותו, וכל האופטיקה הזו יושבת בטלה, רק תופסת מקום.
אם יש לך את הרצון והזמן, נסה לעשות מהזבל הזה דבר שימושי, למשל, משקפת. האם אתה רוצה לומר שכבר ניסית את זה, אבל הנוסחאות בספרי העזרה התבררו כמסובכות עד כאב? בואו ננסה שוב, באמצעות טכנולוגיה פשוטה. והכל יסתדר לך.
במקום לנחש בעין מה יקרה, ננסה לעשות הכל עוד על פי המדע. עדשות מגדילות ומקטינות. בואו נחלק את כל העדשות הזמינות לשתי ערימות. בקבוצה אחת יש מגדילים, בקבוצה השנייה יש מקטינים. לחור ההצצה המפורק מהדלת יש גם עדשות מגדילות וגם עדשות מקטינות. עדשות קטנות כאלה. הם יהיו שימושיים גם לנו.
כעת נבדוק את כל העדשות המגדילות. כדי לעשות זאת, אתה צריך סרגל ארוך וכמובן, פיסת נייר להערות. זה יהיה נחמד אם השמש עדיין זורחת מחוץ לחלון. עם השמש, התוצאות יהיו מדויקות יותר, אבל נורה בוערת תצליח. אנו בודקים עדשות באופן הבא:
-מדוד את אורך המוקד של עדשת ההגדלה. אנו מניחים את העדשה בין השמש לפיסת הנייר, ומרחיקים את פיסת הנייר מהעדשה או את העדשה מפיסת הנייר, נמצא את נקודת ההתכנסות הקטנה ביותר של הקרניים. זה יהיה אורך המיקוד. אנו מודדים את זה (מתמקדים) על כל העדשות במילימטרים ורושמים את התוצאות, כדי שבהמשך לא נצטרך לדאוג לגבי קביעת התאמת העדשה.
כדי שהכל ימשיך להיות מדעי, אנו זוכרים נוסחה פשוטה. אם 1000 מילימטרים (מטר אחד) מחולקים באורך המוקד של העדשה במילימטרים, נקבל את כוח העדשה בדיאופטריות. ואם אנחנו יודעים את הדיופטרות של העדשות (מחנות אופטיקה), אז מחלקים את המטר בדיופטרים נקבל את אורך המוקד. דיופטרים בעדשות ובמשקפי זכוכית מגדלת מסומנים בסמל הכפל מיד אחרי המספר. 7x; 5x; 2.5x; וכו '
בדיקה כזו לא תעבוד עם עדשות מיניאטוריות. אבל הם גם מיועדים בדיאופטריות ויש להם גם מיקוד לפי דיופטריות. אבל המיקוד כבר יהיה שלילי, אבל בכלל לא דמיוני, די אמיתי, ועכשיו נשתכנע בכך.
בואו ניקח את העדשה המגדילה את אורך המוקד הארוך ביותר בערכה שלנו ונשלב אותה עם העדשה המקטינה החזקה ביותר. אורך המוקד הכולל של שתי העדשות יקטן מיד. עכשיו בואו ננסה להסתכל דרך שתי העדשות מורכבות, קטנטנות לעצמנו.
כעת נרחיק לאט את העדשה המגדילה מהעדשה הקטנה, ובסופו של דבר, אולי, נקבל תמונה מעט מוגדלת של עצמים מחוץ לחלון.
תנאי החובה כאן חייב להיות הבא. הפוקוס של העדשה הקטנה (או השלילית) חייב להיות קטן יותר מהעדשה המגדילה (או החיובית).
בואו להציג מושגים חדשים. העדשה החיובית, הידועה גם בשם העדשה הקדמית, נקראת גם עדשת האובייקטיב, והעדשה השלילית או האחורית, זו הקרובה יותר לעין, נקראת עינית. כוחו של הטלסקופ שווה לאורך המוקד של העדשה חלקי אורך המוקד של העינית. אם החלוקה מביאה למספר גדול מאחד, אז הטלסקופ יראה משהו; אם הוא קטן מאחד, אז לא תראה שום דבר דרך הטלסקופ.
במקום עדשה שלילית, ניתן להשתמש בעדשות חיוביות בפוקוס קצר בעיניות, אך התמונה כבר תהיה הפוכה והטלסקופ יהיה מעט ארוך יותר.
אגב, אורך הטלסקופ שווה לסכום אורכי המוקד של העדשה והעינית. אם העינית היא עדשה חיובית, אז הפוקוס של העינית מתווסף למוקד העדשה. אם העינית עשויה מעדשה שלילית, אז פלוס למינוס שווה למינוס וממוקד העדשה, הפוקוס של העינית כבר מופחת.
המשמעות היא שהמושגים והנוסחאות הבסיסיות הן כדלקמן:
-אורך מוקד עדשה ודיופטר.
-הגדלה של הטלסקופ (הפוקוס של העדשה מחולק במוקד העינית).
-אורך הטלסקופ (סכום נקודות המוקד של העדשה והעינית).
זו המורכבות!!!
עכשיו קצת יותר טכנולוגיה. זכור, כנראה, שטלסקופים עשויים מתקפלים, משניים, שלושה או יותר חלקים - מרפקים. ברכיים אלה מיוצרות לא רק מטעמי נוחות, אלא גם להתאמה ספציפית של המרחק מהעדשה לעינית. לכן, האורך המרבי של הטלסקופ גדול מעט מסכום המוקדים, והחלקים הנעים של הטלסקופ מאפשרים להתאים את המרחק בין העדשות. פלוס ומינוס לאורך הצינור התיאורטי.
העדשה והעינית חייבות להיות על אותו ציר (אופטי). לכן, לא צריך להיות רפיון של מרפקי הצינור זה ביחס לזה.
יש לצבוע את המשטח הפנימי של הצינורות בשחור מט (לא מבריק), או שניתן לכסות את המשטח הפנימי של הצינור בנייר שחור (צבוע).
רצוי שהחלל הפנימי של הטלסקופ יהיה אטום, ואז הצינור לא יזיע פנימה.
ושני הטיפים האחרונים:
-אל תיסחף עם הגדלות גדולות.
-אם אתה רוצה לעשות טלסקופ תוצרת בית, אז ההסברים שלי כנראה לא יספיקו לך, קרא ספרות מיוחדת.
אם אתה לא מבין מה יש בספר אחד, קח אחר, שלישי, רביעי, ובאיזה ספר עדיין תקבל את התשובה לשאלה שלך. אם קורה שאתה לא מוצא את התשובה בספרים (או באינטרנט), אז מזל טוב! הגעת לרמה שבה התשובה כבר צפויה ממך.
מצאתי מאמר מעניין מאוד באינטרנט באותו נושא:
http://herman12.narod.ru/Index.html
תוספת טובה למאמר שלי מוצעת על ידי המחבר מ-prozy.ru Kotovsky:
כדי שאפילו כמות קטנה של עבודה לא תבזבז, אל לנו לשכוח את קוטר העדשה, שבו תלוי אישון היציאה של המכשיר, מחושב כקוטר העדשה חלקי הגדלה של הצינור. .
עבור טלסקופ, אישון היציאה יכול להיות בערך מילימטר. המשמעות היא שמעדשה בקוטר 50 מ"מ ניתן לסחוט (על ידי בחירת עינית מתאימה) הגדלה של פי 50. בהגדלה גבוהה יותר, התמונה תתדרדר עקב עקיפה ותאבד בהירות.
עבור צינור "יבשתי", אישון היציאה חייב להיות לפחות 2.5 מ"מ (רצוי גדול יותר. למשקפת הצבאית BI-8 יש 4 מ"מ). הָהֵן. לשימוש "יבשתי", אין לסחוט יותר מ-15-20x הגדלה מעדשה של 50 מ"מ. אחרת, התמונה תתכהה ותיטשטש.
מכאן נובע שעדשות בקוטר של פחות מ-20 מ"מ אינן מתאימות לעדשה. אולי הגדלה של פי 2-3 מספיקה לך.
באופן כללי, עדשה העשויה מעדשות משקפיים אינה comme il faut: עיוותים במניסקוס עקב קמור-קעורה. חייבת להיות עדשת דופלקס, או אפילו טריפלקס אם היא קצרה בפוקוס. אתה לא יכול למצוא רק עדשה טובה בין האשפה. אולי ישנה עדשת "אקדח צילום" מונחת מסביב (סופר!), קולימטור של ספינה או מד טווח ארטילרי :)
לגבי עיניות. עבור צינור גלילי (עינית עם עדשה מתפצלת), יש להשתמש בדאפרגמה (עיגול עם חור) בקוטר השווה לגודל המחושב של אישון היציאה. אחרת, כאשר האישון מתרחק מהציר האופטי, יהיה עיוות חמור. עבור צינור קפלר (עינית מתכנסת, התמונה הפוכה), עיניות עם עדשה אחת מייצרות עיוותים גדולים. אתה צריך לפחות עינית Huygens או Ramsden בעלת שתי עדשות. מוכן טוב יותר - ממיקרוסקופ. כמוצא אחרון, אתה יכול להשתמש בעדשת מצלמה (אל תשכח לפתוח לגמרי את צמצם הלהב!)
לגבי איכות העדשות. הכל מחורי ההצצה של הדלת נכנס לפח! מבין הנותרים בחרו עדשות עם ציפוי אנטי-רפלקטיבי (השתקפות סגולה אופיינית). היעדר ניקוי מותר על משטחים הפונים החוצה (לכיוון העין ומושא ההתבוננות). העדשות הטובות ביותר- ממכשירים אופטיים: מצלמות סרטים, מיקרוסקופים, משקפות, מגדילי תמונות, מקרנים עיליים - במקרה הרע. אל תמהרו לפרק עיניות ומטרות מוכנות העשויות מכמה עדשות! עדיף להשתמש בכל העניין - הכל נבחר בצורה הטובה ביותר.
ועוד. בהגדלות גבוהות (>20) קשה להסתדר בלי חצובה. התמונה רוקדת - אתה לא יכול לזהות כלום.
אתה לא צריך לנסות לעשות את הצינור קצר יותר. ככל שאורך המוקד של העדשה ארוך יותר (ליתר דיוק, היחס שלה לקוטר), כך הדרישות לאיכות כל האופטיקה נמוכות יותר. זו הסיבה שבימים עברו טלסקופים היו ארוכים בהרבה ממשקפות מודרניות.

הכי טוב מקטרת תוצרת ביתעשיתי את זה: לפני הרבה זמן בסלאוואט קניתי צעצוע זול לילדים - זכוכית ריגול מפלסטיק (גלילאו). הייתה לה הגדלה פי 5. אבל הייתה לה עדשת דופלקס בקוטר של כמעט 50 מ"מ! (כנראה, תת תקן מהתעשייה הביטחונית).
הרבה יותר מאוחר, רכשתי מונוקולרית סינית קטנה 8x זולה עם עדשת 21 מ"מ. יש עינית עוצמתית ומערכת עטיפה קומפקטית על פריזמות עם "גג".
"חציתי" אותם! הסרתי את העינית מהצעצוע ואת העדשה מהמונוקולרית. מקופל, מהודק. החלק הפנימי של הצעצוע היה מכוסה בעבר בנייר קטיפה שחור. קיבלתי צינור קומפקטי חזק פי 20 באיכות גבוהה.

החלק השני יראה לכם איך לתכנן ולבנות צינור בשביל זה מלאכת יד.

ההשקפה הכללית של הטלסקופ היא סימביוזה של רעיונות שנשאבו מפורומים שונים המוקדשים לייצור טלסקופים שונים. תוֹצֶרֶת בַּיִתואופטיקאי עבורם.

כשעשיתי את הפרויקט הזה, לא ניסיתי להשיג ניידות מקסימלית על ידי הפחתת משקל. במקום זה, תוֹצֶרֶת בַּיִתפותח כטלסקופ נייח, אשר ימוקם בעליית הגג. הוחלט לבנות אותו כולו מעץ. היתרון של עיצוב זה הוא הדיור הסגור, אשר יגן על האופטיקה מפני אבק, והמשקל המאסיבי יהפוך אותה ליציבה יותר ברוח.

שלב 1: בחר עיצוב

העיצוב תלוי כמעט לגמרי בך. אבל יש כמה כללים שצריך להקפיד עליהם:

• העקמומיות של המראה הראשונית מכתיבה את אורך הצינור.
• בחר מתמקד לפני יצירת הגוף.
• החליטו למה ישמש הטלסקופ: תצפית חזותית או אסטרופוטוגרפיה.

במקרה שלי היה קל לחשב את העקמומיות של המראה, מכיוון שעשיתי את זה במו ידיך. אם קניתם מראה ראשונית, כנראה שהיא הגיעה עם מידע כלשהו (קוטר ויחס מוקד). כדי לקבל את "מרכז המוקד", הכפל את הקוטר ביחס המוקד (המכונה לעתים קרובות F/D):

"מרכז קואורדינטות" = קוטרx יחס פוקוס

במקרה שלי, F = 7.93 x 4.75 = 37.67 אינץ' (95.68 ס"מ). זהו המרחק מהמראה שבו מוחזרת תמונה ברורה. אתה לא יכול לשים את הראש מול המראה בכל פעם כדי לחסום את האור שמגיע מהכוכב, נכון? זו הסיבה שיש צורך להשתמש במראה משנית (שנקראת אליפטית) המכוונת ב-45 מעלות כדי להחזיר את האור לצד.

המרחק בין מראה זו לעין שלך יהיה תלוי בגודל המתמקד שלך. אם תבחרו במתמקד בפרופיל נמוך, המרחק יהיה מינימלי ותזדקקו למראה קטנה יותר. אם תבחר במיקוד גבוה יותר, המרחק יהיה גדול יותר והמראה האליפטית צריכה להיות מידה גדולה יותר, ובכך להפחית את כמות האור המוחזרת מהמראה הראשית.

הדבר האחרון שאתה צריך להחליט הוא בשביל מה אתה רוצה להשתמש בטלסקופ זה: תצפית חזותית או אסטרופוטוגרפיה. לתצפית חזותית, אנו מרכיבים אל-אזימוט ומראה אליפטית קטנה. לצילום, תזדקק לתושבת מדויקת כדי לבטל את סיבוב כדור הארץ, מתמקד בגודל 5 ס"מ ומראה אליפטית גדולה מדי כדי למנוע ויגנטיות בתמונה.

שלב 4: מחיצות ולוחות

כעת לאחר שווידאתם שכל הלוחות מתאימים זה לזה והגדלים נכונים, נוכל להתחיל בהדבקת המחיצות על הלוחות.

אנחנו מדביקים את הלוחות (אחד בכל פעם) על המחיצות. זה יבטיח מילוי אחיד יותר של הצינור. אתה יכול להתאים את שאר הלוחות כך שיתאימו למרווחים (על ידי שיוף הקצוות עם מישור ונייר זכוכית).

שלב 5: החלק את הצינור

עכשיו כשהצינור מודבק, אתה צריך לטפל בלוחות כדי להפוך את המשטח לחלק יותר. אתה יכול להשתמש בנייר זכוכית 120, 220, 400 ו-600 גריטים כדי לקבל את העץ חלק ככל האפשר.

אם שמתם לב שחלק מהלוחות אינם מתאימים בצורה מושלמת, הכינו תוספות עץ קטנות באמצעות דבק עץ ואבק עץ. מערבבים אותם יחד ומכסים את הסדקים בתערובת זו. הניחו לייבוש ושייפו את האזורים המודבקים.

שלב 6: חור פוקוס

כדי למקם את הפוקוסר עליך לחשב נכון את המיקומים. בואו נשתמש באתר כדי למצוא את המרחק בין הציר האופטי של הממקד לקצה הצינור.

לאחר שמדדתם את המרחק, השתמשו בביט שקוטרו מעט גדול יותר מהפוקוס וקדחו חור במרכז בצד אחד. מקם את הפוקוסר וסמן את מיקום הברגים בעיפרון, ולאחר מכן הסר את הפוקוסר. כעת קדחו 4 חורים בכל פינה.

אתה יכול לראות שנקודת המוקד שלי הייתה קצת יותר גדולה מהרוחב של הלוח, אז הייתי צריך להוסיף 2 טריזים משני הצדדים כדי ליצור משטח שטוח.

שלב 7: חלת דבש מראה

שלב 12: זרוע נדנדה

ה"גלגלים" הנעים גדולים פי 1.2 מהמראה.

הנדנדה בנוי מ אגוז מלךומייפל. רפידות טפלון הופכות את תנועת הטלסקופ לחלקה יותר.

דפנות הנדנדה מותקנות על בסיסים עגולים. ידיות חתוכות (בכל צד) עוזרות בהובלה.

שלב 13: אזימוט גלגל

על מנת לסובב את הכלי משמאל לימין, עלינו להוסיף ציר אנכי.

הבסיס עשוי דיקט, מותקן על 3 פאקים הוקי (מפחית רעידות). יש מוט מרכזי ו-3 אטמי טפלון.

שלב 14: טלסקופ סיים

תצטרך למצוא את מרכז הכובד.

תצטרך גם עינית. ככל שאורך המוקד קצר יותר, כך ההגדלה גבוהה יותר. כדי לחשב, השתמש בנוסחה:

הגדלה = אורך מוקד טלסקופ / אורך מוקד עינית

העינית שלי בגודל 11 מ"מ נותנת לי הגדלה של פי 86.

כדי למנוע אבק להצטבר על המראה הראשית, תצטרך מכסה בקצה הקדמי של הצינור. פיסת דיקט פשוטה עם ידית תהיה פתרון מצוין.

תודה לך על תשומת הלב!

בואו לגלות את אורך המוקד שאנחנו צריכים. לשם כך, בואו נאיר על העדשה על ידי הנחת פיסת נייר מאחוריה. כעת הזיזו לאט את הסדין עד שמקור האור יוצג עליו. אנו מודדים את המרחק בין העלה לעדשה. כך, מבין כל העדשות שנמצאות בבית, יש לבחור את זו עם המרחק הגדול ביותר ואת זו עם הקטן ביותר. הראשונה תהיה העדשה, והאחרונה תהיה העינית.

שלב 2

אנחנו לוקחים את העינית ביד ימין, את העדשה שלנו ביד שמאל ובודקים בזהירות אובייקט כלשהו דרכם, מקרבים ומפרידים אותם עד שהאובייקט מתבהר. אנו מודדים את האורך המתקבל.

שלב 3

שלב 4

עכשיו בואו נרכיב את העדשות הללו לטלסקופ. קח שני גיליונות נייר עבים יותר וצבע צד אחד בשחור. קפלו אותו כך שהשחור יהיה בפנים. אנחנו מכניסים את העדשה לתוך הצינור הראשון, ואת העינית ועדשת העטיפה שלנו לתוך השני. אנו מצמידים אותם לנייר עם פלסטלינה או דבק על. אנו דוחפים את הצינורות זה לתוך זה כך שהם יתאימו די בחוזקה. במידת הצורך, אתה יכול לאבטח אותו עם סרט.

בעזרת טלסקופ תוצרת בית, אתה יכול לראות את פני הירח ואפילו כמה כוכבי לכת, כך שהוא ישמש היטב למי שמתעניין באסטרונומיה. ראשית אתה צריך לעשות עדשה. אתה צריך לקחת עדשה דו קמורה (עגולה) למשקפיים מ-+1 דיופטר (אורך מוקד 100 סנטימטר) עד +2 דיופטר (אורך מוקד 50 סנטימטר). (כיצד לקבוע את אורך המוקד לפי דיופטריות ולהיפך, עיין במאמר). בוא נבחר עוד אחת לעינית זכוכית משקפייםאו זכוכית מגדלת קטנה עם אורך מוקד של 2-4 סנטימטרים (מ-50+ ל-+25 דיופטר).

זכוכית מגדלת נמכרת לרוב במארזי פלסטיק המעידים על רמת ההגדלה. לדוגמה, המספר 2.5 אומר שהזכוכית המגדלת מגדילה פי 2.5. כדי לגלות את מספר הדיופטרים יש להכפיל את המספר הזה ב-4. לזכוכית מגדלת שמגדילה פי 2.5 יש 10 דיופטריות (2.5x4=10). לצורך כך רצוי לבחור בזכוכית מגדלת בהגדלה של פי 6 עד 12.5.

שתי העדשות מותקנות בצינורות המודבקים זה לזה מנייר ומושחרים מבפנים. את הזכוכית המגדלת ניתן להדביק לתוך צינור העינית יחד עם שפת פלסטיק; עליו אתה רק צריך לחתוך את הבליטה שמהדקת את השפה למקרה. האורך הכולל בשתי הצינורות צריך להיות גדול ב-5-10 סנטימטרים מאורכי המוקד של שתי העדשות. לדוגמה, אם לקחתם זכוכית עם אורך מוקד של 50 ס"מ לעדשה, ו-2 ס"מ לעינית, אז האורך הכולל של שני הצינורות צריך להיות 57-62 ס"מ.

ראשית, אנו מדביקים צינור באורך 15-20 ס"מ לאורך קוטר עדשת העינית, ולאחר מכן לאורך קוטר העדשה. הצינור הראשון צריך להתאים לשני עם חיכוך קל. אם ההבדל בקוטר העדשות גדול מדי, אזי יש להפוך את צינור העינית לעבה יותר.

אנו נחבר את העדשות לקצוות הצינורות כמתואר במאמר: . כדי להגן על הזכוכית מפני אבק ושריטות, רצוי להכין כיסויי קרטון לצינורות.

כיצד להשתמש בטלסקופ תוצרת בית

נניע את צינור העינית בצינור הגדול יותר עד שנמצא מיקום בו הגוף הנצפה נראה בבירור. ניתן לחשב מראש איזו הגדלה נותן הטלסקופ (או ליתר דיוק, מידת ההתקרבות של האובייקט הנצפה לעין): יש לחלק את אורך המוקד של העדשה באורך המוקד של העינית. בדוגמה שלעיל (עם עדשה באורך מוקד של 50 סנטימטר ועינית באורך מוקד של 2 סנטימטר), ההגדלה תהיה פי 25 (50:2 = 25).

לתקופות ארוכות רצוי להתקין אותו על חצובה כך שניתן יהיה לסובב את הצינור לצדדים, להעלות ולהוריד. לשם כך נצמיד צינור מכופף מפח עבה או חתוך מצינור ארוך כלשהו אל המוט העגול של החצובה. נכניס את ראש החצובה לצינור מלמעלה, אליו נחבר מהדק כפוף מפח עם ברגים. צינור העדשה מאובטח במהדק. באמצעות הטיה והרמת המהדק ניתן לשנות את מיקום הטלסקופ אנכית, ובאמצעות סיבוב ראש החצובה בצינור - אופקית.

איך להכין משקפת

טלסקופ עשוי בדיוק כמו טלסקופ. רק שהוא צריך עדשות שונות. עבור העינית הם לוקחים עדשה מ -16 עד -20 דיופטר, ולעדשה - מ +4 עד +6 דיופטר. כך, בטלסקופ, כמו במשקפת, האחד קעור והשני קעור. כתוצאה מכך, רמת ההגדלה יורדת, אך החדות גדלה. אין צורך בחצובה לטלסקופ; היא מוחזקת בידיים שלך, כך שתוכל לקחת אותה לטיולים.

כאשר צופים דרך טלסקופ או טלסקופ בקצה תמונה גלויהעשוי להיות לא ברור או מטושטש. כדי לשפר את הבהירות, אתה צריך להחיל צמצם על העדשה - טבעת של נייר שחור עם שפה צרה מאוד. לא כדאי להקטין יותר מדי את פתח הצמצם (להגדיל את שפת הטבעת), שכן הצמצם יפחית את כמות האור הנכנסת לעדשה והתמונה תתכהה.