Domaći teleskop iz dalekozora. Kako vlastitim rukama napraviti kvalitetan i snažan teleskop od običnih naočalnih leća

Sa sigurnošću se može reći da je svatko sanjao o tome da izbliza pogleda zvijezde. Dalekozorom ili spektorom možete se diviti blistavom noćnom nebu, ali teško da ćete kroz te uređaje moći vidjeti bilo što detaljno. Ovdje će vam trebati ozbiljnija oprema - teleskop. Da biste imali takvo čudo optičke tehnologije kod kuće, morate položiti velika svota, što si ne mogu priuštiti svi ljubitelji ljepote. Ali nemojte očajavati. Možete napraviti teleskop vlastitim rukama, a za to, koliko god apsurdno zvučalo, ne morate biti veliki astronom i dizajner. Kad bi samo postojala želja i neodoljiva žudnja za nepoznatim.

Zašto biste trebali pokušati napraviti teleskop? Sasvim sigurno možemo reći da je astronomija vrlo složena znanost. I zahtijeva puno truda od osobe koja to radi. Može se dogoditi da kupite skupi teleskop, a znanost o svemiru će vas razočarati, ili jednostavno shvatite da to uopće nije vaša stvar. Da biste shvatili što je što, dovoljno je napraviti teleskop za amatera. Promatranje neba kroz takav uređaj omogućit će vam da vidite višestruko više nego kroz dalekozor, a i sami ćete moći zaključiti je li vam ova aktivnost zanimljiva. Ako ste strastveni u proučavanju noćnog neba, onda, naravno, ne možete bez profesionalnog aparata. Što možete vidjeti teleskopom domaće izrade? Opisi kako napraviti teleskop mogu se naći u mnogim udžbenicima i knjigama. Takav uređaj omogućit će vam da jasno vidite lunarne kratere. Pomoću njega možete vidjeti Jupiter, pa čak i razabrati njegova četiri glavna satelita. Prstenovi Saturna, koji su nam poznati sa stranica udžbenika, mogu se vidjeti i pomoću teleskopa koji smo sami napravili.

Osim toga, mnogo više nebeskih tijela možete vidjeti vlastitim očima, na primjer, Veneru, veliki broj zvijezda, klastera, maglica. Malo o strukturi teleskopa Glavni dijelovi naše jedinice su leća i okular. Uz pomoć prvog dijela prikuplja se svjetlost koju emitiraju nebeska tijela. Koliko se udaljena tijela vide, kao i povećanje uređaja ovisi o promjeru leće. Drugi član tandema, okular, dizajniran je za povećanje dobivene slike kako bi se naše oko moglo diviti ljepoti zvijezda. Sada o dvije najčešće vrste optičkih uređaja - refraktorima i reflektorima. Prvi tip ima leću od sustava leća, a drugi ima zrcalnu leću. Leće za teleskop, za razliku od reflektorskog zrcala, mogu se prilično lako pronaći u specijaliziranim trgovinama. Kupnja ogledala za reflektor neće biti jeftina, a izraditi ga sami mnogima će biti nemoguće.

Stoga ćemo, kao što je već postalo jasno, sastaviti refraktor, a ne zrcalni teleskop. Završimo teoretski izlet pojmom povećanja teleskopa. Jednaka je omjeru žarišnih duljina leće i okulara. Osobno iskustvo: kako sam to napravio laserska korekcija Zapravo, nisam uvijek zračio radošću i samopouzdanjem. Ali prvo, prvo... Kako napraviti teleskop? Odabir materijala Kako biste započeli s montažom uređaja, morate se opskrbiti lećom od 1 dioptrije ili njezinim uloškom. Usput, takav objektiv će imati žarišnu duljinu od jednog metra. Promjer praznina bit će oko sedamdeset milimetara. Također treba napomenuti da je bolje ne odabrati leće za naočale za teleskop, jer uglavnom imaju konkavno-konveksni oblik i slabo su prikladne za teleskop, iako ih možete koristiti ako ih imate pri ruci. Preporuča se koristiti dugožarišne leće bikonveksnog oblika. Kao okular možete uzeti obično povećalo promjera trideset milimetara. Ako je moguće dobiti okular od mikroskopa, onda ga svakako vrijedi iskoristiti. Također je savršen za teleskop. Od čega bismo trebali napraviti kućište za našeg budućeg optičkog pomoćnika? Dvije cijevi različitih promjera od kartona ili debelog papira su savršene. Jedan (kraći) će se umetnuti u drugi, s većim promjerom i duljim.

Cijev manjeg promjera trebala bi biti duga dvadeset centimetara - to će u konačnici biti jedinica okulara, a preporuča se da glavna bude dugačka metar. Ako nemate potrebne praznine pri ruci, nema veze, tijelo se može napraviti od nepotrebne role tapeta. Da biste to učinili, tapeta se namotava u nekoliko slojeva kako bi se stvorila potrebna debljina i krutost i lijepi. Kako napraviti promjer unutarnje cijevi ovisi o tome kakvu leću koristimo. Stalak za teleskop Vrlo važna točka u stvaranju vlastitog teleskopa je priprema posebnog postolja za njega. Bez njega će ga biti gotovo nemoguće koristiti. Postoji mogućnost postavljanja teleskopa na stativ kamere, koji je opremljen pokretnom glavom, kao i pričvršćivačima koji će vam omogućiti da popravite različite položaje tijela. Sastavljanje teleskopa Leća objektiva učvršćena je u maloj cijevi s konveksom prema van. Preporuča se pričvrstiti pomoću okvira, koji je prsten sličnog promjera kao i sama leća.

Imate prekrasnu prazninu za glavno ogledalo. Ali samo ako su to leće iz K8. Jer sabirne leće (a to su nedvojbeno sabirne leće) često imaju par leća, od kojih je jedna kruna, a druga kremena. Kremena leća apsolutno je neprikladna kao slijep za glavno zrcalo iz više razloga (jedan od njih je velika osjetljivost na temperaturu). Kremena leća savršena je kao podloga za jastučić za poliranje, ali neće poslužiti za brušenje, budući da kremena leća ima mnogo veću tvrdoću i mogućnost brušenja od krunice. U tom slučaju koristite plastičnu brusilicu.

Drugo, toplo vam savjetujem da pažljivo pročitate ne samo Sikorukovu knjigu, već i "Teleskop astronoma amatera" M.S. Navashina. A što se tiče testiranja i mjerenja zrcala, trebali biste se usredotočiti posebno na Navashina, koji vrlo detaljno opisuje ovaj aspekt. Naravno, ne vrijedi napraviti uređaj za sjenu točno "prema Navashinu", jer je sada lako napraviti poboljšanja u njegovom dizajnu, kao što je korištenje snažnog LED-a kao izvora svjetlosti (što će značajno povećati intenzitet svjetla i kvalitetu mjerenja na zrcalu bez premaza, a također će omogućiti približavanje "zvijezde" nožu; preporučljivo je koristiti tračnicu s optičke klupe itd. kao bazu). Izradi uređaja za sjene morate pristupiti s velikom pažnjom, jer će kvaliteta vašeg zrcala biti određena time koliko ga dobro napravite.

Uz spomenutu tračnicu iz optičke klupe, koristan "swag" za njegovu izradu je nosač od tokarskog stroja, koji će biti izvrstan uređaj za glatko pomicanje Foucaultovog noža, a ujedno i za mjerenje tog pomicanja. Jednako koristan nalaz bio bi gotov prorez monokromatora ili difraktometra. Također vam savjetujem da pričvrstite web kameru na uređaj za sjene - to će eliminirati pogrešku u položaju oka, smanjiti konvekcijske smetnje od topline vašeg tijela, a osim toga, omogućit će vam registraciju i pohranjivanje svih sjena šare tijekom procesa poliranja i figuriranja zrcala. U svakom slučaju, baza za uređaj za sjenu mora biti pouzdana i teška, pričvršćivanje svih dijelova mora biti idealno kruto i snažno, a kretanje mora biti bez zazora. Organizirajte cijev ili tunel duž cijelog puta zraka - to će smanjiti utjecaj konvekcijskih struja, a osim toga, omogućit će vam rad na svjetlu. Općenito, konvekcijske struje su prokletstvo svake metode ispitivanja ogledalom. Borite se protiv svih njih mogućim sredstvima.

Investirajte u dobre abrazive i smolu. Kuhanje smole i brušenje abraziva je, prvo, neproduktivan utrošak truda, a drugo, loša smola je loše ogledalo, a loši abrazivi su puno ogrebotina. Ali stroj za mljevenje može i trebao bi biti najprimitivniji; jedini uvjet za njega je besprijekorna krutost strukture. Ovdje je apsolutno idealna drvena bačva, prekrivena šutom, oko koje su nekoć hodali Čikin, Maksutov i drugi "očevi osnivači". Koristan dodatak Chikinovoj cijevi je disk "Grace", koji vam omogućuje da ne motate kilometre oko cijevi, već da radite dok stojite na jednom mjestu. Bolje je opremiti bačvu za grubo brušenje na otvorenom, ali fino brušenje i poliranje je stvar za sobu s konstantnom temperaturom i bez propuha. Alternativa bačvi, posebno u fazi finog brušenja i poliranja, je pod. Naravno, manje je prikladno raditi na koljenima, ali krutost takvog "stroja" je idealna.

Posebnu pozornost treba obratiti na osiguranje obratka. Dobra opcija istovar leće je lijepljenje iza "flastera" minimalne veličine u sredini i tri graničnika u blizini rubova, koji bi trebali samo dodirivati, ali ne vršiti pritisak na obradak. Zakrpu treba ravno izbrusiti i dovesti do br. 120.

Kako biste spriječili ogrebotine i strugotine, potrebno je skositi rub obratka prije grube obrade i dovesti ga do finog brušenja. Širina skošenja treba biti izračunata tako da se očuva do kraja rada sa ogledalom. Ako skošenje "završi" tijekom postupka, mora se nastaviti. Iskošenje mora biti ujednačeno, inače će biti izvor astigmatizma.

Najracionalnije je mljevenje s prstenom ili manjom oštricom za mljevenje u položaju "ogledalo odozdo", ali s obzirom na male dimenzije zrcala, možete i po Navashinu - ogledalo na vrhu, normalno- oštrica za mljevenje veličine. Silicijev karbid ili bor karbid koristi se kao abraziv. Kod skidanja morate paziti da ne pročistite astigmatizam i ne “odete” u hiperboloidni oblik, čemu takav sustav ima jasnu tendenciju. Potonje se može izbjeći izmjenom normalnog poteza sa skraćenim, osobito prema kraju skidanja. Ako tijekom brušenja početno dobivena površina bude što bliža kugli, to će dramatično ubrzati daljnje brušenje.

Abrazivi za brušenje - počevši od broja 120 pa na sitnije bolje je koristiti elektrokorund, a za veće karborund. Glavna karakteristika abraziva kojoj treba težiti je uskost spektra raspodjele čestica. Ako čestice u određenom abrazivnom broju variraju u veličini, tada su veća zrna izvor ogrebotina, a manja su izvor lokalnih pogrešaka. A kod ovakvih abraziva njihove bi “stepenice” trebale biti znatno ravnije, a dolazimo do poliranja s “valovima” na površini kojih će se onda dugo rješavati.

Šamanski trik protiv ovoga s ne baš najboljim abrazivima je ispoliranje zrcala s još finijim abrazivom prije nego što se broj promijeni u finiji. Na primjer, umjesto serije 80-120-220-400-600-30u-12u-5u serija će biti: 80-120-400-220-600-400-30u-600... i tako dalje, i ti međufazi su prilično kratki. Zašto ovo radi - ne znam. S dobrim abrazivom, nakon broja 220 možete brusiti s onim od trideset mikrona. Dobro je dodati “Fairy” grubim (do br. 220) abrazivima razrijeđenim s vodom. Ima smisla potražiti mikronske pudere s dodatkom talka (ili ga dodati sami, ali morate biti sigurni da je talk abrazivan i sterilan) - smanjuje vjerojatnost ogrebotina, olakšava proces mljevenja i smanjuje grize.

Još jedan savjet koji vam omogućuje kontrolu oblika zrcala čak iu fazi brušenja (čak i ne finog) je poliranje površine trljanjem brušene kože politurom dok ne zasja, nakon čega možete lako odrediti žarišnu točku prema suncu ili lampu i čak (pri finijim fazama brušenja) dobiti sliku u sjeni. Znak točnosti sfernog oblika je i ujednačenost brušene površine i brzo ravnomjerno brušenje cijele površine nakon promjene abraziva. Mijenjajte duljinu poteza u malim granicama - to će vam pomoći da izbjegnete "slomljenu" površinu.

Proces glačanja i figuracije vjerojatno je tako dobro i detaljno opisan da bi bilo pametnije ne ulaziti u njega nego ga poslati Navashinu. Istina, preporučuje crocus, ali sada svi koriste polirit, inače je sve isto. Crocus je, usput, koristan za figuraciju - radi sporije od polirita, a manji je rizik od "promašaja" željenog oblika.

Neposredno iza leće, dalje duž cijevi, potrebno je opremiti dijafragmu u obliku diska s rupom od trideset milimetara točno u sredini. Svrha otvora blende je eliminirati izobličenje slike uzrokovano uporabom jedne leće. Također, ugradnja će utjecati na smanjenje svjetlosti koju leća prima. Sama leća teleskopa montirana je blizu glavne cijevi. Naravno, sklop okulara ne može bez samog okulara. Prvo morate pripremiti pričvršćivače za to. Izrađeni su u obliku kartonskog cilindra i sličnog su promjera okularu. Pričvršćivanje se postavlja unutar cijevi pomoću dva diska. Isti su promjer kao cilindar i imaju rupe u sredini. Postavljanje uređaja kod kuće Morate fokusirati sliku pomoću udaljenosti od leće do okulara. Da biste to učinili, sklop okulara se pomiče u glavnoj cijevi.

Budući da cijevi moraju biti dobro pritisnute jedna uz drugu, željeni položaj će biti sigurno fiksiran. Prikladno je izvršiti postupak podešavanja na velikim svijetlim tijelima, na primjer, Mjesecu; susjedna kuća također će raditi. Prilikom sastavljanja vrlo je važno osigurati da su leća i okular paralelni i da su im središta na istoj ravnoj liniji. Drugi način da napravite teleskop vlastitim rukama je promjena veličine otvora. Mijenjajući njegov promjer, možete postići optimalnu sliku. Optičkim lećama od 0,6 dioptrije, koje imaju žarišnu duljinu od otprilike dva metra, možete povećati otvor blende i učiniti zum znatno bližim na našem teleskopu, ali morate imati na umu da će se povećati i tijelo.

Pazi - Sunce! Prema standardima svemira, naše Sunce je daleko od najsjajnije zvijezde. Međutim, za nas je to vrlo važan izvor života. Naravno, imajući na raspolaganju teleskop, mnogi će ga poželjeti pogledati izbliza. Ali morate znati da je to vrlo opasno. Uostalom, sunčeva svjetlost, prolazeći kroz optičke sustave koje smo izgradili, može se fokusirati do te mjere da će moći progorjeti čak i kroz debeli papir. Što možemo reći o nježnoj mrežnici naših očiju? Stoga, morate zapamtiti vrlo važno pravilo: Ne možete gledati u Sunce kroz uređaje za zumiranje, pogotovo kućni teleskop, bez posebne zaštitne opreme.

Prije svega, trebate kupiti leću i okular. Kao leće možete koristiti dva stakala za naočale (meniskusa) od +0,5 dioptrije svaki, postavljajući svoje konveksne strane, jednu prema van, a drugu prema unutra, na udaljenosti od 30 mm jedna od druge. Između njih postavite dijafragmu s rupom promjera oko 30 mm. Ovo je posljednja opcija. Ali bolje je koristiti dugi objektiv bikonveksna leća.

Za okular možete uzeti obično povećalo (lupa) 5-10x s malim promjerom od oko 30 mm. Okular iz mikroskopa također može biti opcija. Takav teleskop će omogućiti povećanje od 20-40 puta.

Za tijelo možete uzeti debeli papir ili pokupiti metalne ili plastične cijevi (trebaju biti dvije). Kratka cijev (oko 20 cm, jedinica okulara) umetnuta je u dugačku (oko 1 m, glavna). Unutarnji promjer glavne cijevi treba biti jednak promjeru naočalne leće.

Leća (naočalna leća) se montira u prvu cijev konveksna strana prema van pomoću okvira (prstenovi promjera jednakog promjeru leće i debljine oko 10 mm). Disk je instaliran odmah iza leće - dijafragma s rupom u sredini promjera 25 - 30 mm, to je neophodno kako bi se smanjila značajna izobličenja slike koja proizlaze iz jedne leće. Leća je postavljena bliže rubu glavne cijevi. Okular je ugrađen u sklop okulara bliže njegovom rubu. Da biste to učinili, morat ćete napraviti nosač okulara od kartona. Sastojat će se od cilindra jednakog promjera okularu. Ovaj će cilindar biti pričvršćen na iznutra cijevi s dva diska promjera jednakog unutarnjem promjeru sklopa okulara s rupom jednakom promjeru okulara.

Fokusiranje se vrši promjenom udaljenosti između leće i okulara zbog pomicanja jedinice okulara u glavnoj cijevi, a fiksacija će se dogoditi zbog trenja. Bolje se fokusirati na svijetle i velike objekte: Mjesec, svijetle zvijezde, obližnje zgrade.

Prilikom izrade teleskopa potrebno je uzeti u obzir da leća i okular moraju biti međusobno paralelni, a njihovi centri moraju biti strogo na istoj liniji.

Izrada domaćeg reflektirajućeg teleskopa

Postoji nekoliko sustava reflektirajućih teleskopa. Ljubitelju astronomije lakše je napraviti reflektor Newtonovog sustava.

Planokonveksne sabirne leće za fotografske povećala mogu se koristiti kao zrcala obradom njihove ravne površine. Takve leće promjera do 113 mm mogu se kupiti i u foto trgovinama.

Konkavna sferna površina poliranog zrcala reflektira samo oko 5% svjetlosti koja pada na njega. Stoga mora biti presvučen reflektirajućim slojem aluminija ili srebra. Aluminizirajte ogledalo unutra kućno okruženje nemoguće, ali posrebrivanje je sasvim moguće.

U reflektirajućem teleskopu Newtonovog sustava, dijagonalno ravno zrcalo skreće ustranu stožac zraka odbijenih od glavnog zrcala. Izrada ravnog zrcala sama je vrlo teška, stoga upotrijebite prizmu totalne unutarnje refleksije iz prizmatičnog dalekozora. U tu svrhu također možete koristiti ravnu površinu objektiva ili površinu filtra fotoaparata. Prekrijte ga slojem srebra.

Set okulara: slab okular žarišne duljine 25-30 mm; prosječno 10-15 mm; jaka 5-7 mm. U tu svrhu možete koristiti okulare mikroskopa, dalekozora i leće filmskih kamera malog formata.

Postavite glavno zrcalo, ravno dijagonalno zrcalo i okular u cijev teleskopa.

Za reflektirajući teleskop napravite stativ za paralaksu s polarnom osi i osi deklinacije. Polarna os treba biti usmjerena prema Sjevernjači.

Takva sredstva se smatraju svjetlosnim filterima i metodom projiciranja slike na ekran. Što ako ne možete sastaviti teleskop vlastitim rukama, ali stvarno želite gledati zvijezde? Ako je iz nekog razloga nemoguće sastaviti domaći teleskop, nemojte očajavati. Teleskop možete pronaći u trgovini po razumnoj cijeni. Odmah se postavlja pitanje: "Gdje se prodaju?" Takvu opremu možete pronaći u specijaliziranim trgovinama astro-uređaja. Ako u vašem gradu nema ništa slično, onda biste trebali posjetiti trgovinu fotografske opreme ili pronaći drugu trgovinu koja prodaje teleskope. Ako imate sreće - u vašem gradu postoji specijalizirana trgovina, pa čak i s profesionalnim konzultantima, onda je ovo definitivno mjesto za vas. Prije odlaska preporuča se pogledati pregled teleskopa. Prvo ćete razumjeti karakteristike optičkih uređaja. Drugo, bit će vas teže prevariti i ubaciti vam nekvalitetan proizvod.

Tada sigurno nećete biti razočarani kupnjom. Nekoliko riječi o kupnji teleskopa putem Svjetska mreža. Ovakav način kupnje postaje sve popularniji u današnje vrijeme, a moguće je da ćete ga i vi iskoristiti. Vrlo je zgodno: tražite uređaj koji vam je potreban, a zatim ga naručite. Međutim, možete naići na sljedeću smetnju: nakon dugog odabira može se ispostaviti da proizvoda više nema na zalihi. Mnogo više neugodan problem- Ovo je isporuka robe. Nije tajna da je teleskop vrlo krhka stvar, pa vam se mogu isporučiti samo fragmenti. Teleskop je moguće kupiti ručno.

Ova opcija će vam omogućiti da uštedite mnogo novca, ali morate biti dobro pripremljeni kako ne biste kupili pokvareni predmet. Dobro mjesto za pronalazak potencijalnog prodavača su astronomski forumi. Cijena po teleskopu Razmotrimo neke kategorije cijena: Oko pet tisuća rubalja. Takav uređaj će odgovarati karakteristikama teleskopa napravljenog vlastitim rukama kod kuće. Do deset tisuća rubalja. Ovaj uređaj će svakako biti prikladniji za kvalitetno promatranje noćnog neba. Mehanički dio kućišta i oprema bit će vrlo oskudni, a možda ćete morati potrošiti novac na neke rezervne dijelove: okulare, filtere itd. Od dvadeset do sto tisuća rubalja. Ova kategorija uključuje profesionalne i poluprofesionalne teleskope.

Ljubitelji astronomije grade reflektirajuće teleskope domaće izrade uglavnom prema Newtonovom sustavu. Isaac Newton je prvi stvorio reflektirajući teleskop oko 1670. To mu je omogućilo da se riješi kromatskih aberacija (dovode do smanjenja jasnoće slike, do pojave obojenih kontura ili pruga na njoj koje nisu prisutne na stvarnom objektu) - glavni nedostatak refrakcijskih teleskopa koji su tada postojali. vrijeme.

dijagonalno zrcalo - ovo zrcalo usmjerava snop reflektiranih zraka kroz okular do promatrača. Element označen brojem 3 je sklop okulara.

Fokus glavnog zrcala i fokus okulara umetnutog u tubus okulara moraju se podudarati. Fokus primarnog zrcala definiran je kao vrh stošca zraka koje zrcalo reflektira.

Dijagonalno zrcalo izrađuje se u malim veličinama, ravno je i može imati pravokutni ili eliptični oblik. Dijagonalno zrcalo postavljeno je na optičku os glavnog zrcala (leće), pod kutom od 45° prema njemu.

Obično ravno zrcalo u kućanstvu nije uvijek prikladno za korištenje kao dijagonalno zrcalo u teleskopu kućne izrade - teleskop zahtijeva optički precizniju površinu. Stoga, kao dijagonalno zrcalo, možete koristiti ravnu površinu konkavne ili konveksne ravnine optička leća, ako prvo pokrijete ovu ravninu slojem srebra ili aluminija.

Dimenzije ravnog dijagonalnog zrcala za teleskop domaće izrade određuju se iz grafička konstrukcija stožci zraka koje se odbijaju od glavnog zrcala. S pravokutnim ili eliptičnim oblikom zrcala, strane ili osi imaju međusobni omjer 1:1,4.

Leća i okular reflektirajućeg teleskopa domaće izrade postavljeni su međusobno okomito na cijev teleskopa. Za montažu glavnog zrcala domaćeg teleskopa potreban je okvir, drveni ili metalni.

Da biste napravili drveni okvir za glavno zrcalo domaćeg reflektirajućeg teleskopa, možete uzeti okruglu ili osmerokutnu ploču debljine najmanje 10 mm i 15-20 mm veću od promjera glavnog zrcala. Glavno zrcalo pričvršćeno je na ovu ploču s 4 komada gumene cijevi debelih stijenki, montiranih na vijke. Za bolju fiksaciju ispod glava vijaka možete staviti plastične podloške (one ne mogu stegnuti samo ogledalo).

Cijev domaćeg teleskopa izrađena je od komada metalne cijevi, od nekoliko slojeva kartona zalijepljenih zajedno. Također možete napraviti metal-kartonsku cijev.

Tri sloja debelog kartona potrebno je zalijepiti stolarskim ili kazeinskim ljepilom, a zatim umetnuti kartonsku cijev u metalne prstenove za ukrućenje. Metal se također koristi za izradu zdjele za okvir glavnog zrcala domaćeg teleskopa i poklopca cijevi.

Duljina cijevi (cijevi) domaćeg reflektirajućeg teleskopa trebala bi biti jednaka žarišnoj duljini glavnog zrcala, a unutarnji promjer cijevi trebao bi biti 1,25 puta veći od promjera glavnog zrcala. Unutrašnjost cijevi domaćeg reflektirajućeg teleskopa treba biti "zacrnjena", tj. prekrijte ga mat crnim papirom ili obojite mat crnom bojom.

Sklop okulara domaćeg reflektirajućeg teleskopa u jednostavan dizajn može se temeljiti, kako kažu, "na trenju": pomična unutarnja cijev kreće se duž fiksne vanjske, osiguravajući potrebno fokusiranje. Sklop okulara također može imati navoj.

Prije upotrebe, domaći reflektirajući teleskop mora se postaviti na poseban stalak - nosač. Možete kupiti ili gotov tvornički nosač ili ga sami izraditi od otpadnog materijala. Više o vrstama nosača za domaće teleskope možete pročitati u našim sljedećim materijalima.

Zasigurno početniku neće trebati zrcalna kamera s astronomskom cijenom. Ovo je jednostavno, kako kažu, bačen novac. Zaključak Kao rezultat toga, upoznali smo se s važna informacija o tome kako napraviti jednostavan teleskop vlastitim rukama i nekim nijansama kupnje novog uređaja za promatranje zvijezda. Osim metode koju smo razmotrili, postoje i druge, ali to je tema za drugi članak. Bilo da ste napravili teleskop kod kuće ili kupili novi, astronomija će vas odvesti u nepoznato i pružiti vam iskustva kakva dosad niste doživjeli.

Staklena cijev za naočale u biti je jednostavan refraktor s jednom lećom umjesto leće objektiva. Zrake svjetlosti koje dolaze iz promatranog objekta skupljaju se u cijev lećom leće. Kako bi se uklonile dugine boje slike i kromatske aberacije, koriste se dvije leće izrađene od različitih vrsta stakla. Svaka površina ovih leća mora imati vlastitu zakrivljenost, i

sve četiri površine moraju biti koaksijalne. Gotovo je nemoguće napraviti takav objektiv u amaterskim uvjetima. Teško je nabaviti dobru, čak i malu leću za teleskop.

H0 postoji još jedan sustav - reflektirajući teleskop. odnosno reflektor. U njemu je leća konkavno zrcalo, gdje samo jednoj reflektirajućoj površini treba dati preciznu zakrivljenost. Kako se gradi?

Zrake svjetlosti dolaze iz promatranog objekta (slika 1). Glavno konkavno (u najjednostavnijem slučaju - sferno) zrcalo 1, koje prikuplja te zrake, daje sliku u žarišnoj ravnini, koja se gleda kroz okular 3. Na putu snopa zraka reflektiranih od glavnog zrcala, a postavljeno je malo ravno zrcalo 2, smješteno pod kutom od 45 stupnjeva u odnosu na glavnu optičku os. On skreće stožac zraka pod pravim kutom tako da promatrač ne blokira svojom glavom otvoreni kraj teleskopske cijevi 4. Na strani cijevi nasuprot dijagonalnog ravnog zrcala izrezana je rupa za izlaz konusa zraka i ojačana je cijev okulara 5. Unatoč tome. da se reflektirajuća površina obrađuje s vrlo visokom preciznošću - odstupanje od zadane veličine ne smije biti veće od 0,07 mikrona (sedamsto tisućinki milimetra) - izrada takvog zrcala prilično je dostupna školarcu.

Prvo izrežite glavno ogledalo.

Glavno konkavno ogledalo može biti izrađeno od običnog ogledala, stolnog ili izložbenog stakla. Mora imati dovoljnu debljinu i dobro žariti. Loše žareno staklo se jako deformira pri promjeni temperature, a to narušava oblik površine zrcala. Pleksiglas, pleksiglas i druge plastike uopće nisu prikladne. Debljina zrcala trebala bi biti nešto veća od 8 mm, promjer ne veći od 100 mm. Kaša od brusnog praha ili karborunda s vodom nanosi se ispod komada metalne cijevi odgovarajućeg promjera s debljinom stijenke od 02-2 mm. Dva su diska izrezana iz zrcalnog stakla. Možete ručno izrezati disk promjera 100 mm od stakla debljine 8 - 10 mm za oko sat vremena kako biste olakšali rad, možete koristiti stroj (slika 2).

Okvir je ojačan na bazi 1

3. Sredinom njegove gornje prečke prolazi osovina 4 opremljena ručkom 5. Na donjem kraju osi je pričvršćeno cjevasto svrdlo 2, a na gornjem kraju uteg b. Osovina svrdla može biti opremljena ležajevima. Možete napraviti motorni pogon, tada ne morate okretati ručicu. Stroj je izrađen od drva ili metala.

Sada - brušenje

Ako stavite jedan stakleni disk na drugi i nakon namazanja dodirnih površina mješavinom abrazivnog praha i vode pomičete gornji disk prema sebi i od sebe, istovremeno ravnomjerno okrećući oba diska u suprotnim smjerovima, onda bit će mljeveni jedni prema drugima. Donji disk postupno postaje konveksniji, a gornji postaje konkavan. Kada se postigne željeni polumjer zakrivljenosti - što se provjerava dubinom središta udubljenja - strelica zakrivljenosti - prelazi se na finije abrazivne prahove (sve dok staklo ne postane tamno mat). Polumjer zakrivljenosti određuje se formulom: X =

gdje je y polumjer glavnog zrcala; . P je žarišna duljina.

za prvi teleskop kućne izrade, promjer zrcala (2y) odabran je na 100-120 mm; F - 1000--1200 mm. Konkavna površina gornjeg diska će biti reflektirajuća. Ali još ga treba polirati i premazati reflektirajućim slojem.

Kako dobiti točnu sferu

Sljedeća faza je poliranje.

Instrument je isti drugi stakleni disk. Potrebno ga je pretvoriti u jastučić za poliranje, a za to na površinu nanijeti sloj smole pomiješane s kolofonijem (smjesa daje sloju za poliranje veću tvrdoću).

Smola za poliranje se priprema ovako. Rastopite kolofonij u malom loncu na laganoj vatri. a zatim mu se dodaju mali komadići meke smole. Smjesa se miješa štapom. Teško je unaprijed odrediti omjer kolofonija i smole. Nakon što dobro ohladite kap smjese, trebate je testirati na tvrdoću. Ako nokat palac jakim pritiskom ostavlja plitak trag - tvrdoća smole je blizu potrebne. Ne možete dovesti smolu do vrenja i formirati mjehuriće; bit će neprikladna za rad. Mreža uzdužnih i poprečnih žljebova izrezana je na sloju smjese za poliranje tako da tvar za poliranje i zrak slobodno cirkuliraju tijekom rada, a područja smole osiguravaju dobar kontakt sa ogledalom. Poliranje se vrši na isti način kao i brušenje: ogledalo se pomiče naprijed-natrag; Osim toga, i jastučić za poliranje i ogledalo okreću se malo po malo u suprotnim smjerovima. Za dobivanje što točnije kugle, tijekom brušenja i poliranja vrlo je važno održavati određeni ritam pokreta, ujednačenost duljine "hoda" i rotacije oba stakla.

Sav se ovaj posao obavlja na jednostavnom kućnom stroju (Sl. 3), koji je po dizajnu sličan lončarskom stroju. Na podlogu od debele daske postavljen je rotirajući drveni stol s osi koja prolazi kroz postolje. Brusilica ili jastučić za poliranje montiran je na ovaj stol. Da se drvo ne savija, impregnira se uljnom, parafinskom ili vodonepropusnom bojom.

U pomoć dolazi Fouquetov uređaj

Može li se, bez odlaska u poseban optički laboratorij, provjeriti koliko je točna površina zrcala? To je moguće ako koristite uređaj koji je prije stotinjak godina osmislio poznati francuski fizičar Foucault. Princip njegova rada je iznenađujuće jednostavan, a točnost mjerenja je do stotinki mikrona. Poznati sovjetski optičar D. D. Maksutov u mladosti je napravio izvrsno parabolično zrcalo (a puno je teže dobiti paraboličnu površinu od sfere), koristeći za svoje ispitivanje upravo ovaj uređaj, sastavljen od petrolejke, komada oštrice od pile za metal i drvenih blokova . Evo kako to funkcionira (slika 4)

Točkasti izvor svjetlosti I, na primjer, ubod u foliji osvijetljen jakom žaruljom, nalazi se blizu središta zakrivljenosti O zrcala Z. Zrcalo se lagano zakreće tako da vrh stošca reflektiranih zraka O1 nalazi se nešto dalje od samog izvora svjetlosti. Ovaj vrh može biti prijeđen tankim ravnim ekranom H s ravnim rubom - "Foucaultovim nožem". Postavljanjem oka iza ekrana blizu točke gdje se reflektirane zrake skupljaju, vidjet ćemo da je cijelo ogledalo, takoreći, preplavljeno svjetlom. Ako je površina zrcala točno sferna, onda kada zaslon prijeđe vrh stošca, cijelo će zrcalo početi ravnomjerno blijedjeti. Ali sferna površina (ne kugla) ne može sakupiti sve zrake u jednoj točki. Neki od njih će se presijecati ispred ekrana, neki - iza njega. Tada vidimo reljefnu sliku sjene” (sl. 5), iz koje možemo saznati kakva odstupanja od sfere postoje na površini zrcala. Promjenom načina poliranja na određeni način oni se mogu eliminirati.

Iz ovog iskustva može se prosuditi o osjetljivosti metode sjene. Ako stavite prst na površinu zrcala nekoliko sekundi i zatim pogledate pomoću uređaja za sjene; zatim na mjestu gdje je prst primijenjen, brežuljak s prilično

primjetna sjena koja postupno nestaje. Uređaj za sjenu jasno je pokazao neznatnu uzvisinu nastalu zagrijavanjem dijela zrcala nakon dodira s prstom. Ako „Foucaultov nož ugasi cijelo zrcalo u isto vrijeme, onda je njegova površina doista točna kugla.

Još nekoliko važan savjet

Nakon što je zrcalo ispolirano i njegova površina precizno oblikovana, reflektirajuća konkavna površina mora biti aluminizirana ili posrebrena. Reflektivni sloj aluminija vrlo je izdržljiv, ali je njime moguće obložiti ogledalo samo u posebnoj instalaciji pod vakuumom. Jao, navijači nemaju takve postavke. Ali ogledalo možete posrebriti kod kuće. Jedina šteta je što srebro dosta brzo blijedi i reflektirajući sloj se mora obnavljati.

Dobro primarno zrcalo za teleskop je ono glavno. Ravno dijagonalno zrcalo u malim reflektirajućim teleskopima može se zamijeniti prizmom s potpunom unutarnjom refleksijom, koja se koristi, na primjer, u prizmatičnim dalekozorima. Obična ravna zrcala koja se koriste u svakodnevnom životu nisu prikladna za teleskop.

Okulare možete uzeti sa starog mikroskopa ili geodetskih instrumenata. U ekstremnim slučajevima kao okular može poslužiti jedna bikonveksna ili plankonveksna leća.

Cijev (cijev) i cjelokupna instalacija teleskopa mogu se izraditi u najrazličitijim opcijama - od najjednostavnijih, gdje su materijal karton, daske i drvene kocke (slika 6), do vrlo naprednih. s Dijelovi i posebno lijevani dijelovi tokareni na strugu. Ali glavna stvar je snaga i stabilnost cijevi. U suprotnom, osobito pri velikim povećanjima, slika će se tresti i bit će teško fokusirati okular, a bit će nezgodno raditi s teleskopom

Sada je glavna stvar strpljenje

Učenik 7.-8.razreda može napraviti teleskop koji daje vrlo dobre slike pri uvećanjima do 150 puta ili više. Ali ovaj posao zahtijeva puno strpljenja, upornosti i točnosti. Ali kakvu radost i ponos treba osjećati onaj tko se upoznaje sa svemirom uz pomoć najpreciznijeg optičkog instrumenta - teleskopa, napravljenog vlastitim rukama!

Najteže za samoproizvodnja detalj - glavno ogledalo. Preporučamo vam novi, prilično jednostavan način izrade, za koji nema potrebe za složenom opremom i posebnim strojevima. Istina, morate se strogo pridržavati svih savjeta za fino brušenje, a posebno za poliranje ogledala. Samo pod tim uvjetom možete izgraditi teleskop koji ni na koji način nije lošiji od industrijskog. Upravo taj detalj uzrokuje najviše poteškoća. Stoga ćemo o svim ostalim detaljima vrlo kratko.

Prazan dio za glavno ogledalo je stakleni disk debljine 15-20 mm.

Možete upotrijebiti leću iz kondenzatora za povećanje fotografija, koji se često prodaje trgovački centri foto proizvodi. Ili zalijepite tanke staklene diskove epoksidnim ljepilom, koji se lako mogu rezati dijamantnim ili valjkastim rezačem stakla. Provjerite je li spoj ljepila što tanji. “Slojevito” ogledalo ima neke prednosti u odnosu na puno - nije toliko osjetljivo na iskrivljenje kada se mijenja temperatura okoline, pa stoga daje sliku bolje kvalitete.

Brusna ploča može biti staklena, željezna ili cementno-betonska. Promjer brusnog diska treba biti jednak promjeru zrcala, a njegova debljina treba biti 25-30 mm. Radna površina brusne ploče treba biti staklena ili, još bolje, izrađena od očvrsle epoksidne smole u sloju od 5-8 mm. Stoga, ako ste uspjeli okrenuti ili odabrati odgovarajući disk iz metalnog otpada ili ga izliti iz cementne žbuke (1 dio cementa i 3 dijela pijeska), tada morate dizajnirati njegovu radnu stranu, kao što je prikazano na slici 2.

Abrazivni praškovi za brušenje mogu se izraditi od karborunda, korunda, šmirgla ili kvarcnog pijeska. Potonji se polira sporo, no unatoč svemu navedenom kvaliteta završne obrade je osjetno viša. Abrazivna zrna (potrebno je 200-300 g) za grubo brušenje, kada trebamo napraviti željeni radijus zakrivljenosti u zrcalu, trebaju biti veličine 0,3-0,4 mm. Osim toga, bit će potrebni manji prahovi veličine zrna.

Ako su prašci in gotov oblik Nije ih moguće kupiti, ali ih je sasvim moguće pripremiti sami drobljenjem malih komadića abrazivnog brusnog kotača u žbuci.

Grubo brušenje ogledala.

Pričvrstite brusnu ploču na stabilan stalak ili stol s radnom stranom prema gore. Trebali biste se pobrinuti za mukotrpno čišćenje vašeg kućnog "stroja" za brušenje nakon zamjene abraziva. Zašto bi na njegovu površinu trebao biti postavljen sloj linoleuma ili gume? Vrlo je zgodan poseban pladanj koji se, zajedno s ogledalom, nakon posla može ukloniti sa stola. Grubo brušenje vrši se pouzdanom "staromodnom" metodom. Abrazivno sredstvo pomiješati s vodom u omjeru 1:2. Rasporedite oko 0,5 cm3 po površini brusne ploče. dobivenu kašu, postavite zrcalo s vanjskom stranom prema dolje i počnite brusiti. Ogledalo držite s dvije ruke, to će ga zaštititi od pada, a pravilnim položajem ruku brzo ćete i točno dobiti željeni radijus zakrivljenosti. Pri brušenju raditi pokrete (poteze) u smjeru promjera, ravnomjerno okrećući zrcalo i brusilicu.

Pokušajte se od samog početka naviknuti na kasniji ritam rada: za svakih 5 poteza okrenite ogledalo u rukama za 60°. Brzina rada: približno 100 udaraca u minuti. Dok pomičete ogledalo naprijed-natrag po površini brusne ploče, pokušajte ga održati u stanju stabilne ravnoteže na obodu brusne ploče. Kako brušenje napreduje, krckanje abraziva i intenzitet brušenja se smanjuju, ravnina zrcala i brusne ploče se onečišćuju istrošenim abrazivom i česticama stakla s vodom - talogom. Mora se s vremena na vrijeme isprati ili obrisati vlažnom spužvom. Nakon brušenja od 30 minuta, provjerite veličinu udubljenja metalnim ravnalom i oštricama sigurnog brijača. Znajući debljinu i broj oštrica koje stanu u razmak između ravnala i središnjeg dijela zrcala, lako možete izmjeriti dobivenu udubinu. Ako nije dovoljno, nastavite brusiti dok ne dobijete potrebnu vrijednost (u našem slučaju - 0,9 mm). Ako se prah za mljevenje dobra kvaliteta, tada se grubo brušenje može završiti za 1-2 sata.

Fino mljevenje.

Za finu završnu obradu, površine zrcala i brusne ploče su brušene jedna na drugu na kuglastoj površini s najvećom preciznošću. Brušenje se vrši u nekoliko prolaza uz korištenje sve finijih abraziva. Ako se tijekom grubog brušenja centar pritiska nalazi blizu rubova brusilice, tada tijekom finog brušenja ne smije biti udaljen više od 1/6 promjera izratka od njegovog središta. Ponekad je potrebno činiti, takoreći, pogrešne pokrete zrcala duž površine brusne ploče, čas lijevo čas desno. S finim brušenjem počnite tek nakon temeljitog čišćenja. Velike, tvrde čestice abraziva ne smiju se nalaziti u blizini ogledala. Imaju neugodnu sposobnost "samostalnog" prodiranja u područje brušenja i stvaranja ogrebotina. U početku koristite abraziv veličine čestica 0,1-0,12 mm. Što je abraziv finiji, treba ga dodati u manjim dozama. Ovisno o vrsti abraziva, potrebno je eksperimentalno odabrati njegovu koncentraciju s vodom u suspenziji i vrijednost udjela. Vrijeme njegove proizvodnje (suspenzija), kao i učestalost uklanjanja mulja. Nemoguće je dopustiti da ogledalo zapne (zapne) za brusilicu. Pogodno je držati suspenziju abraziva u bocama s plastičnim cijevima promjera 2-3 mm umetnutim u čepove. Tako ćete ga lakše nanijeti na radnu površinu i zaštititi od začepljenja velikim česticama.

Nakon ispiranja vodom provjerite napredak mljevenja gledajući ogledalo prema svjetlu. Veliki čipovi preostali nakon nespretnog brušenja trebali bi potpuno nestati, tupost bi trebala biti potpuno jednolika - samo u ovom slučaju rad s ovim abrazivom može se smatrati dovršenim. Korisno je raditi dodatnih 15-20 minuta kako biste osigurali poliranje ne samo neprimjećenih udubljenja, već i sloja mikropukotina. Nakon toga isperite ogledalo, brusnu podlogu, pladanj, stol, ruke i prijeđite na brušenje drugim, najsitnijim abrazivom. Dodajte suspenziju abraziva ravnomjerno, nekoliko kapi u isto vrijeme, uz prethodno protresanje boce. Ako dodate premalo abrazivne suspenzije ili ako postoje velika odstupanja od sferne površine, tada se ogledalo može "zalijepiti". Stoga morate postaviti ogledalo na brusnu ploču i napraviti prve pokrete vrlo pažljivo, bez puno pritiska. Posebno je škakljivo "hvatanje" ogledala kasne faze fino mljevenje. Ako se takva prijetnja dogodila, ni pod kojim okolnostima ne biste trebali žuriti. Potrudite se ravnomjerno (tijekom 20 minuta) zagrijati zrcalo brusnom pločom pod mlazom Topla voda na temperaturu od 50-60°, a potom ih ohladiti. Tada će se ogledalo i brusna ploča razmaknuti. Možete udariti komadom drveta po rubu zrcala u smjeru njegovog radijusa, poduzimajući sve mjere opreza. Ne zaboravite da je staklo vrlo krhak materijal i ima nisku toplinsku vodljivost, a na vrlo velikoj temperaturnoj razlici ono puca, kao što se ponekad događa sa staklenom čašom ako se u nju ulije kipuća voda. Kontrolu kvalitete u završnim koracima finog mljevenja treba provesti uz pomoć snažnog povećala ili mikroskopa. U završnim fazama finog brušenja, vjerojatnost ogrebotina dramatično se povećava.

Stoga navodimo mjere opreza protiv njihove pojave:
izvršiti temeljito čišćenje i pranje ogledala, pladnja, ruku;
obaviti mokro čišćenje u radnom prostoru nakon svakog pristupa;
pokušajte što je manje moguće ukloniti ogledalo s brusne ploče. Potrebno je dodati abraziv pomicanjem zrcala u stranu za polovicu njegovog promjera, ravnomjerno ga raspoređujući prema površini brusne ploče;
Nakon što postavite ogledalo na brusnu ploču, pritisnite je i velike čestice koje slučajno padnu na brusnu ploču će se zgnječiti i neće ogrebati ravninu staklene pločice.
Pojedinačne ogrebotine ili udubljenja neće pokvariti kvalitetu slike. Međutim, ako ih ima puno, smanjit će kontrast. Nakon finog brušenja ogledalo postaje prozirno i savršeno odbija svjetlosne zrake koje padaju pod kutom od 15-20°. Kad se uvjerite da je to tako, sameljite ga bez ikakvog pritiska, brzo ga okrećući da izjednačite temperaturu od topline ruku. Ako se na tankom sloju najfinijeg abraziva zrcalo pomiče jednostavno, uz lagani zvižduk, koji podsjeća na zviždanje kroz zube, to znači da je njegova površina vrlo blizu sferne i razlikuje se od nje samo za stotinke mikrona. Naš zadatak tijekom naknadne operacije poliranja nije da ga ni na koji način pokvarimo.

Poliranje ogledala

Razlika između poliranja ogledala i finog brušenja je u tome što se ono radi na mekog materijala. Optičke površine visoke preciznosti dobivaju se poliranjem na smolastim jastučićima za poliranje. Štoviše, što je smola tvrđa i što je manji njezin sloj na površini tvrde brusne ploče (koristi se kao osnova brusne ploče), točnija je površina kugle na zrcalu. Da biste napravili smolastu podlogu za poliranje, prvo morate pripremiti smjesu bitumena i kolofonija u otapalima. Da biste to učinili, 20 g naftnog bitumena IV razreda i 30 g kolofonija sameljite u sitne komadiće, pomiješajte i ulijte u bocu od 100 cm3; zatim u to uliti 30 ml benzina i 30 ml acetona i zatvoriti čepom. Da biste ubrzali otapanje kolofonije i bitumena, povremeno protresite smjesu i nakon nekoliko sati lak će biti spreman. Nanesite sloj laka na površinu brusne ploče i ostavite da se osuši. Debljina ovog sloja nakon sušenja treba biti 0,2-0,3 mm. Nakon toga pipetom pokupite lak i kapajte kap po kap na osušeni sloj, sprječavajući spajanje kapljica. Ono što je jako bitno je ravnomjerno rasporediti kapi. Nakon što se lak osuši, jastučić za poliranje je spreman za upotrebu.

Zatim pripremite suspenziju za poliranje - mješavinu praha za poliranje i vode u omjeru 1:3 ili 1:4. Također je prikladno pohraniti ga u bočicu s čepom, opremljenu plastičnom cijevi. Sada imate sve što vam je potrebno za poliranje ogledala. Navlažite površinu zrcala vodom i na nju kapnite nekoliko kapi suspenzije za poliranje. Zatim pažljivo postavite ogledalo na jastučić za poliranje i pomičite ga. Pokreti tijekom poliranja su isti kao kod finog brušenja. Ali zrcalo možete pritisnuti samo kada se pomakne prema naprijed (pomakne se s jastučića za poliranje), potrebno ga je vratiti u prvobitni položaj bez pritiska, držeći prstima njegov cilindrični dio. Poliranje će se odvijati gotovo tiho. Ako je soba tiha, možete čuti zvuk koji zvuči poput disanja. Polirajte polako, bez prejakog pritiskanja ogledala. Važno je postaviti način rada u kojem se zrcalo pod opterećenjem (3-4 kg) pomiče naprijed prilično čvrsto, ali se lako vraća natrag. Čini se da se jastučić za poliranje "naviknuo" na ovaj režim. Broj udaraca je 80-100 u minuti. S vremena na vrijeme napravite nepravilne pokrete. Provjerite stanje jastučića za poliranje. Njegov uzorak trebao bi biti ujednačen. Po potrebi ga osušite i nakapajte lak na odgovarajuća mjesta, nakon što ste dobro protresli bočicu s njim. Proces poliranja treba pratiti kroz svjetlo, uz pomoć jakog povećala ili mikroskopa s povećanjem od 50-60 puta.

Površina zrcala treba biti ravnomjerno polirana. Vrlo je loše ako se srednja zona ogledala ili na rubovima brže polira. To se može dogoditi ako površina jastučića za poliranje nije sferična. Ovaj nedostatak treba odmah ukloniti dodavanjem bitumensko-kolofonijskog laka na niska mjesta. Nakon 3-4 sata posao obično završi. Promatrate li rubove zrcala kroz jako povećalo ili mikroskop, više nećete vidjeti udubljenja i sitne ogrebotine. Korisno je raditi još 20-30 minuta uz smanjenje pritiska dva do tri puta i svakih 5 minuta rada stati 2-3 minute. To osigurava izjednačavanje temperature od topline trenja i ruku, a zrcalo dobiva točniji sferni oblik površine. Dakle, ogledalo je spremno. Sada o značajkama dizajna i detaljima teleskopa. Vrste teleskopa prikazane su na skicama. Trebat će vam malo materijala, a svi su dostupni i relativno jeftini. Kao sekundarno zrcalo možete koristiti prizmu totalne unutarnje refleksije iz velikog dalekozora, leću ili svjetlosni filtar iz fotoaparata, čije ravne površine imaju reflektirajući premaz. Kao okular teleskopa možete koristiti okular iz mikroskopa, kratkofokusnu leću iz fotoaparata ili pojedinačne plankonveksne leće sa žarišnom duljinom od 5 do 20 mm. Posebno treba napomenuti da se okviri primarnih i sekundarnih ogledala moraju izraditi vrlo pažljivo.

O njihovoj pravilnoj prilagodbi ovisi kvaliteta slike. Ogledalo u okviru treba biti fiksirano s malim razmakom. Ne smije se dopustiti da se ogledalo zaglavi u radijalnom ili aksijalnom smjeru. Da bi teleskop dao sliku Visoka kvaliteta, potrebno je da se njegova optička os poklapa sa smjerom prema objektu promatranja. Ovo podešavanje se vrši promjenom položaja sekundarnog pomoćnog zrcala, a zatim podešavanjem matica za podešavanje primarnog okvira zrcala. Kada je teleskop sastavljen, potrebno je napraviti reflektirajuće premaze na radnim površinama zrcala i ugraditi ih. Najlakši način je prekriti ogledalo srebrom. Ovaj premaz reflektira više od 90% svjetlosti, ali s vremenom blijedi. Ako ovladate metodom kemijskog taloženja srebra i poduzmete mjere protiv potamnjenja, tada će za većinu astronoma amatera ovo biti najbolje rješenje problema.

Ponekad u svojim kantama nađete svakakvo smeće. U ladicama komode na selu, u škrinjama na tavanu, među stvarima ispod stare sofe. Ovdje su bakine naočale, ovdje je preklopna lupa, ovdje je oštećena špijunka s ulaznih vrata, a ovdje je hrpa leća od rastavljenih fotoaparata i grafoskopa. Šteta je baciti ga, a sva ova optika stoji besposlena, samo zauzima prostor.
Ako imate želju i vrijeme, pokušajte od ovog smeća napraviti korisnu stvar, na primjer, špijun. Želite li reći da ste to već isprobali, ali su se formule u knjigama za pomoć pokazale bolno kompliciranima? Pokušajmo ponovno, koristeći pojednostavljenu tehnologiju. I sve će vam uspjeti.
Umjesto da nagađamo iz oka što će se dogoditi, pokušat ćemo sve dalje raditi po znanosti. Leće su povećavajuće i minimizirajuće. Podijelimo sve dostupne leće u dvije hrpe. U jednoj skupini su povećala, u drugoj umanjitelji. Rastavljena špijunka s vrata ima leće za povećanje i za smanjivanje. Tako male leće. I nama će biti od koristi.
Sada ćemo testirati sve povećala. Da biste to učinili, potreban vam je dugačak ravnalo i, naravno, komad papira za bilješke. Bilo bi lijepo da sunce još sja kroz prozor. Sa suncem bi rezultati bili točniji, ali će poslužiti i žarulja koja gori. Leće testiramo na sljedeći način:
-Izmjerite žarišnu duljinu povećala. Postavimo leću između sunca i papirića i odmičući papirić od leće ili leću od papirića nalazimo najmanju točku konvergencije zraka. Ovo će biti duljina fokusa. Mjerimo ga (fokusiramo) na svim lećama u milimetrima i zapisujemo rezultate, tako da kasnije ne moramo brinuti oko utvrđivanja prikladnosti leće.
Kako bi sve i dalje bilo znanstveno, sjećamo se jednostavne formule. Ako se 1000 milimetara (jedan metar) podijeli sa žarišnom duljinom leće u milimetrima, dobiva se jakost leće u dioptrijama. A ako znamo dioptrije leća (iz optike), onda dijeljenjem metra s dioptrijama dobijemo žarišnu duljinu. Dioptrije na lećama i povećalima označene su simbolom množenja odmah iza broja. 7x; 5x; 2,5x; itd.
Takvo testiranje neće funkcionirati s minijaturnim objektivima. Ali oni su također označeni u dioptriji i također imaju fokus prema dioptriji. No, fokus će već biti negativan, ali nimalo imaginaran, sasvim stvaran, i sada ćemo se u to uvjeriti.
Uzmimo najveću leću za povećanje žarišne duljine u našem kompletu i kombinirajmo je s najjačom redukcijskom lećom. Ukupna žarišna duljina obje leće odmah će se smanjiti. Pokušajmo sada gledati kroz obje leće sastavljene, umanjene za sebe.
Sada polako odmičemo povećalo od male leće i na kraju ćemo možda dobiti malo uvećanu sliku predmeta izvan prozora.
Obavezni uvjet ovdje mora biti sljedeći. Fokus umanjene (ili negativne) leće mora biti manji od povećala (ili pozitivne) leće.
Uvedimo nove pojmove. Pozitivna leća, također poznata kao prednja leća, također se naziva leća objektiva, a negativna ili stražnja leća, ona bliža oku, naziva se okular. Snaga teleskopa jednaka je žarišnoj duljini leće podijeljenoj sa žarišnom duljinom okulara. Ako dijeljenje rezultira brojem većim od jedan, tada će teleskop nešto pokazati; ako je manji od jedan, tada nećete ništa vidjeti kroz teleskop.
Umjesto negativne leće, u okularima se mogu koristiti kratkofokusne pozitivne leće, ali će slika već biti obrnuta i teleskop će biti nešto duži.
Inače, duljina teleskopa jednaka je zbroju žarišnih duljina leće i okulara. Ako je okular pozitivna leća, tada se fokus okulara dodaje fokusu leće. Ako je okular napravljen od negativne leće, tada je plus do minus jednako minus i od fokusa leće, fokus okulara je već oduzet.
To znači da su osnovni koncepti i formule sljedeći:
-Žarišna duljina leće i dioptrija.
-Povećanje teleskopa (fokus leće dijeli se fokusom okulara).
-Duljina teleskopa (zbroj žarišnih točaka leće i okulara).
TO JE KOMPLEKSNOST!!!
Sada malo više tehnologije. Zapamtite, vjerojatno, da su teleskopi napravljeni sklopivi, od dva, tri ili više dijelova - koljena. Ova koljena su napravljena ne samo za praktičnost, već i za specifično podešavanje udaljenosti od leće do okulara. Stoga je najveća duljina teleskopa nešto veća od zbroja fokusa, a pomični dijelovi teleskopa omogućuju podešavanje udaljenosti između leća. Plus i minus teoretskoj duljini cijevi.
Leća i okular moraju biti na istoj (optičkoj) osi. Stoga ne bi trebalo biti labavosti koljena cijevi jedan u odnosu na drugo.
Unutarnja površina tuba mora biti obojena u mat (ne sjajnu) crnu boju ili se unutarnja površina tube može prekriti crnim (obojanim) papirom.
Poželjno je da unutarnja šupljina teleskopa bude zapečaćena, tada se cijev neće znojiti unutra.
I zadnja dva savjeta:
-nemojte se zanositi velikim uvećanjima.
-ako želite napraviti domaći teleskop, onda vam moja objašnjenja vjerojatno neće biti dovoljna, pročitajte posebnu literaturu.
Ako u jednoj knjizi ne razumiješ što je što, uzmi drugu, treću, četvrtu, pa ćeš u nekoj knjizi ipak dobiti odgovor na svoje pitanje. Ako se dogodi da odgovor ne nađete u knjigama (ili na internetu), onda čestitamo! Dosegli ste razinu na kojoj se odgovor već očekuje od VAS.
Na internetu sam pronašao vrlo zanimljiv članak na istu temu:
http://herman12.narod.ru/Index.html
Dobar dodatak mom članku nudi autor iz prozy.ru Kotovsky:
Da i tako mali trud ne propadne uzaludno, ne treba zaboraviti na promjer leće o kojem ovisi izlazna zjenica uređaja, a izračunata je tako da se promjer leće podijeli s povećanjem tubusa. .
Za teleskop, izlazna zjenica može biti oko milimetra. To znači da iz leće promjera 50 mm možete istisnuti (odabirom odgovarajućeg okulara) povećanje od 50x. Pri većem povećanju, slika će se pogoršati zbog difrakcije i izgubiti svjetlinu.
Za “zemaljsku” cijev izlazna zjenica mora biti najmanje 2,5 mm (po mogućnosti veća. Vojni dalekozor BI-8 ima 4 mm). Oni. za “zemaljsku” upotrebu ne biste trebali iz objektiva od 50 mm izvući povećanje od 15-20x. U protivnom će slika potamniti i zamutiti se.
Iz toga slijedi da leće promjera manjeg od 20 mm nisu prikladne za leću. Možda vam je dovoljno povećanje 2-3x.
Općenito, leća izrađena od naočalnih leća nije comme il faut: iskrivljenja meniskusa zbog konveksno-konkavnog. Mora postojati duplex objektiv, ili čak triplex ako je kratkofokusni. Ne možete tek tako naći dobar objektiv među smećem. Možda uokolo leži objektiv za "foto pištolj" (super!), brodski kolimator ili topnički daljinomjer :)
O okularima. Za Galilejevu cijev (okular s divergentnom lećom) trebate koristiti dijafragmu (krug s rupom) promjera jednakog izračunatoj veličini izlazne zjenice. U suprotnom, kada se zjenica odmakne od optičke osi, doći će do ozbiljnog izobličenja. Za Keplerovu cijev (konvergentni okular, slika je obrnuta), okulari s jednom lećom proizvode velika izobličenja. Trebate najmanje Huygens ili Ramsden okular s dvije leće. Bolje pripremljeno - iz mikroskopa. U krajnjem slučaju, možete upotrijebiti leću fotoaparata (ne zaboravite potpuno otvoriti otvor blende!)
O kvaliteti leća. Sve od špijunki ide u smeće! Od ostalih odaberite leće s antirefleksnim premazom (karakteristična ljubičasta refleksija). Odsutnost zazora dopuštena je na površinama okrenutim prema van (prema oku i objektu promatranja). Najbolje leće- od optičkih instrumenata: filmskih kamera, mikroskopa, dalekozora, fotopovećivača, grafoskopa - u najgorem slučaju. Nemojte žuriti s rastavljanjem gotovih okulara i objektiva napravljenih od nekoliko leća! Bolje je koristiti cijelu stvar - sve je odabrano na najbolji mogući način.
I dalje. Kod velikih povećanja (>20) teško je bez stativa. Slika pleše - ne možete ništa razabrati.
Ne biste trebali pokušavati skratiti cijev. Što je veća žarišna duljina leće (točnije, njezin omjer prema promjeru), to su niži zahtjevi za kvalitetom sve optike. Zbog toga su u starim danima teleskopi bili mnogo duži od modernih dalekozora.

Najbolji domaća lula Učinio sam ovo: davno sam u Salavatu kupio jeftinu dječju igračku - plastični dalekozor (Galileo). Imala je 5x povećanje. Ali imala je duplex leću promjera gotovo 50 mm! (Očigledno, ispod standarda iz obrambene industrije).
Mnogo kasnije kupio sam jeftin, mali kineski monokular 8x s lećom od 21 mm. Tu je snažan okular i kompaktni sustav omatanja na prizmama s "krovom".
Ja sam ih "prekrižio"! Skinuo sam okular s igračke i leću s monokulara. Presavijeno, spojeno. Unutrašnjost igračke prethodno je bila obložena crnim baršunastim papirom. Dobio sam moćnu 20x kompaktnu cijev visoke kvalitete.

Drugi dio će vam pokazati kako dizajnirati i izraditi cijev za to obrtništvo.

Opći pogled na teleskop je simbioza ideja izvučenih iz raznih foruma koji su posvećeni proizvodnji raznih teleskopskih domaća izrada i optičar za njih.

Prilikom izrade ovog projekta nisam pokušavao postići maksimalnu mobilnost smanjenjem težine. Umjesto ovoga, domaća izrada je razvijen kao stacionarni teleskop, koji će biti smješten u potkrovlju. Odlučeno je da se u potpunosti izgradi od drveta. Prednost ovog dizajna je zatvoreno kućište, koje će zaštititi optiku od prašine, a masivna težina će je učiniti stabilnijom na vjetru.

Korak 1: Odaberite dizajn

Dizajn gotovo u potpunosti ovisi o vama. Ali postoji nekoliko pravila kojih se treba pridržavati:

• Zakrivljenost primarnog zrcala diktira duljinu cijevi.
• Odaberite fokuser prije izrade tijela.
• Odlučite za što će se teleskop koristiti: vizualno promatranje ili astrofotografija.

U mom slučaju bilo je lako izračunati zakrivljenost zrcala, budući da sam ja to učinio vlastitim rukama. Ako ste kupili primarno zrcalo, vjerojatno je došlo s nekim podacima (promjer i žarišni omjer). Da biste dobili "žarišno središte", pomnožite promjer s omjerom žarišta (često se naziva F/D):

"Koordinatno središte" = Promjerx Fokusirani stav

U mom slučaju, F = 7,93 x 4,75 = 37,67 inča (95,68 cm). To je udaljenost od zrcala u kojoj se reproducira jasna slika. Ne možete staviti glavu ispred ogledala svaki put da biste blokirali svjetlost koja dolazi od zvijezde, zar ne? Zbog toga je potrebno koristiti sekundarno zrcalo (zvano eliptično) usmjereno pod kutom od 45 stupnjeva kako bi se svjetlost reflektirala u stranu.

Udaljenost između ovog zrcala i vašeg oka ovisit će o veličini vašeg fokusera. Ako odaberete fokuser niskog profila, udaljenost će biti minimalna i trebat će vam manje ogledalo. Ako odaberete viši fokuser, udaljenost će biti veća i eliptično zrcalo bi trebalo biti veća veličina, čime se smanjuje količina svjetlosti koja se reflektira od glavnog zrcala.

Zadnje što trebate odlučiti je za što želite koristiti ovaj teleskop: vizualno promatranje ili astrofotografiju. Za vizualno promatranje montiramo alt-azimut i malo eliptično zrcalo. Za fotografiranje trebat će vam precizni nosač za poništavanje rotacije Zemlje, fokuser od 5 cm i veliko eliptično zrcalo za sprječavanje vinjetiranja na slici.

Korak 4: Pregrade i ploče

Sada kada ste se uvjerili da sve ploče odgovaraju jedna drugoj i da su veličine točne, možemo početi lijepiti pregrade na ploče.

Daske lijepimo (jednu po jednu) na pregrade. To će osigurati ravnomjernije punjenje cijevi. Ostale ploče možete prilagoditi tako da stanu u praznine (brusivši rubove blanjom i brusnim papirom).

Korak 5: Zagladite cijev

Sada kada je cijev zalijepljena, potrebno je obraditi ploče kako bi površina bila glatkija. Možete koristiti blanju i brusni papir granulacije 120, 220, 400 i 600 kako biste drvo dobili što glatkije.

Ako primijetite da neke ploče ne pristaju savršeno, napravite male drvene umetke pomoću ljepila za drvo i drvene prašine. Pomiješajte ih i ovom smjesom premažite pukotine. Pustite da se osuši i izbrusite zalijepljena područja.

Korak 6: Otvor za fokus

Za postavljanje fokusera potrebno je pravilno izračunati položaje. Upotrijebimo stranicu da pronađemo udaljenost između optičke osi fokusera i kraja cijevi.

Nakon što ste izmjerili udaljenost, upotrijebite svrdlo malo većeg promjera od fokusera i izbušite rupu u sredini s jedne strane. Postavite fokuser i označite položaj vijaka olovkom, a zatim uklonite fokuser. Sada izbušite 4 rupe u svakom kutu.

Možete vidjeti da je moja žarišna točka bila malo veća od širine ploče, pa sam morao dodati 2 klina s obje strane kako bih stvorio ravnu površinu.

Korak 7: Zrcalno saće

Korak 12: Klackalica

Pokretni "kotači" su 1,2 puta veći od ogledala.

Klackalica je izrađena od orah i javor. Teflonski jastučići čine kretanje teleskopa glatkijim.

Bočne strane klackalice postavljene su na okrugle baze. Izrezane ručke (sa svake strane) pomažu pri transportu.

Korak 13: Azimut kotača

Kako bismo rotirali alat s lijeva na desno, moramo dodati okomitu os.

Baza je izrađena od šperploče, postavljena na 3 paka za hokej (smanjuje vibracije). Postoji središnja šipka i 3 teflonske brtve.

Korak 14: Gotov teleskop

Morat ćete pronaći težište.

Trebat će vam i okular. Što je kraća žarišna duljina, veće je povećanje. Za izračun upotrijebite formulu:

Povećanje = žarišna duljina teleskopa / žarišna duljina okulara

Moj okular od 11 mm daje mi povećanje od 86x.

Kako biste spriječili nakupljanje prašine na glavnom zrcalu, trebat će vam poklopac na prednjem kraju cijevi. Jednostavan komad šperploče s ručkom bit će izvrsno rješenje.

Hvala na pozornosti!

Otkrijmo žarišnu duljinu koja nam je potrebna. Da biste to učinili, osvijetlimo leću tako da iza nje stavimo komad papira. Sada polako odmičite list dok se na njemu ne prikaže izvor svjetla. Mjerimo udaljenost između lista i leće. Na taj način, od svih leća koje se nalaze u kući, morate odabrati onu s najvećim i onu s najmanjom udaljenosti. Prva će biti leća, a posljednja okular.

Korak 2

Desnom rukom uzimamo okular, lijevom leću i kroz njih pažljivo promatramo neki predmet, približavajući ih i odvajajući dok se predmet ne razbistri. Mjerimo dobivenu duljinu.

3. korak

Korak 4

Sastavimo sada ove leće u teleskop. Uzmite dva lista debljeg papira i jednu stranu obojite u crno. Presavijte ga tako da crni bude s unutarnje strane. U prvu cijev umetnemo leću, a u drugu naš okular i omotnu leću. Pričvrstimo ih na papir plastelinom ili super ljepilom. Guramo cijevi jednu u drugu tako da sasvim čvrsto prianjaju. Ako je potrebno, možete ga učvrstiti trakom.

Uz pomoć teleskopa kućne izrade možete promatrati površinu Mjeseca, pa čak i neke planete, pa će dobro poslužiti onima koji se zanimaju za astronomiju. Prvo morate napraviti leću. Potrebno je uzeti bikonveksnu (okruglu) leću za naočale od +1 dioptrije (žarišna duljina 100 centimetara) do +2 dioptrije (žarišna duljina 50 centimetara). (Kako odrediti žarišnu duljinu dioptrije i obrnuto, pogledajte članak). Izaberimo još jednu za okular staklo za naočale ili malo povećalo žarišne duljine 2-4 centimetra (od +50 do +25 dioptrija).

Povećala se obično prodaju u plastičnim kutijama koje pokazuju razinu povećanja. Na primjer, broj 2,5 znači da povećalo povećava 2,5 puta. Da bismo saznali broj dioptrija, potrebno je taj broj pomnožiti s 4. Povećalo koje povećava 2,5 puta ima +10 dioptrija (2,5x4=10). U tu svrhu preporučljivo je odabrati povećalo s povećanjem od 6 do 12,5 puta.

Obje leće su postavljene u tube zalijepljene od papira i pocrnjene iznutra. Povećalo se može zalijepiti u tubus okulara zajedno s plastičnim rubom; na njemu samo trebate odrezati izbočinu koja pričvršćuje rub za kućište. Ukupna duljina na obje cijevi treba biti 5-10 centimetara veća od žarišne duljine obje leće. Na primjer, ako ste uzeli staklo sa žarišnom duljinom od 50 centimetara za leću i 2 centimetra za okular, tada bi ukupna duljina dviju cijevi trebala biti 57-62 centimetra.

Prvo zalijepimo cjevčicu duljine 15-20 centimetara po promjeru leće okulara, zatim po promjeru leće. Prva cijev bi trebala stati u drugu uz lagano trenje. Ako je razlika u promjeru leća prevelika, tubus okulara mora biti deblji.

Leće ćemo pričvrstiti na krajeve cijevi kako je opisano u članku: . Za zaštitu stakla od prašine i ogrebotina, preporučljivo je izraditi kartonske poklopce za cijevi.

Kako koristiti domaći teleskop

Tubus okulara ćemo pomicati u većem tubusu sve dok ne nađemo položaj u kojem promatrano tijelo postaje jasno vidljivo. Možete unaprijed izračunati kakvo povećanje daje teleskop (ili bolje rečeno, stupanj približavanja promatranog objekta oku): žarišna duljina leće mora se podijeliti sa žarišnom duljinom okulara. U gornjem primjeru (s lećom žarišne duljine 50 centimetara i okularom žarišne duljine 2 centimetra), povećanje će biti 25 puta (50:2 = 25).

Za duže vrijeme, preporučljivo je postaviti ga na tronožac kako bi se cijev mogla okretati u stranu, podizati i spuštati. Da bismo to učinili, pričvrstit ćemo cijev savijenu od debelog kositra ili izrezanu iz neke duge cijevi na okruglu šipku tronošca. U cijev ćemo odozgo umetnuti glavu stativa, na koju ćemo vijcima pričvrstiti stezaljku savijenu od kositra. Tubus leće pričvršćen je u stezaljku. Naginjanjem i podizanjem stege možete promijeniti položaj teleskopa okomito, a okretanjem glave stativa u cijevi - vodoravno.

Kako napraviti dalekozor

Teleskop je napravljen točno kao teleskop. Samo što su mu potrebne različite leće. Za okular uzimaju leću od -16 do -20 dioptrija, a za leću - od +4 do +6 dioptrija. Dakle, u teleskopu, kao iu dalekozoru, jedan je konkavan, a drugi je konkavan. Kao rezultat toga, razina povećanja se smanjuje, ali se oštrina povećava. Stativ za teleskop nije potreban, drži se u rukama pa ga možete ponijeti i na planinarenje.

Pri promatranju teleskopom ili teleskopom rub vidljiva slika može biti nejasan ili mutan. Kako biste poboljšali jasnoću, morate na leću staviti otvor blende - prsten od crnog papira s vrlo uskim rubom. Ne smijete previše smanjivati ​​otvor blende (povećati rub prstena), jer će otvor blende smanjiti količinu svjetlosti koja ulazi u leću i slika će potamniti.