L'argent « japonais » de Sakhaline et où vous pouvez le trouver. Opération offensive Ioujno-Sakhalinsk Krasnogorsk

"S'arrêter, même au plus haut point du décollage, c'est la mort"
(Imaemon Imaizumi)

La personne moyenne sait peu de choses sur l’île de Sakhaline. Habituellement, ils disent « c’est quelque part à l’Est » et c’est tout. Et encore moins de gens savent que la partie sud de l'île a appartenu au Japon pendant plusieurs décennies et s'appelait Karafuto. Nous avons décidé de corriger ce malentendu offensant et de lutter contre l'analphabétisme culturel avec un rallye automobile. Nous avons donc organisé un petit voyage sur les traces de l'ancienne grandeur de l'Empire japonais à Karafuto.

Karafuto est la partie sud de l'île de Sakhaline, qui appartenait à l'Empire japonais de 1905 à 1945. Karafuto comprenait également l'île de Moneron d'une superficie d'environ 30 km², qui portait le nom japonais Kaibato. Jusqu'en 1905, Sakhaline appartenait à la Russie et on y effectuait des travaux forcés, où étaient envoyés des criminels de toute la Russie. Après la défaite de la guerre russo-japonaise de 1904-1905 et la signature du traité de paix de Portsmouth, l'île fut divisée en nord et sud le long du 50e parallèle et le Japon reçut la partie sud de l'île ainsi que les îles Kouriles.

À la suite de la victoire sur le Japon en 1945, l’Union soviétique a restitué tous ces territoires, qui appartiennent désormais à la Russie, même si le Japon tente toujours de revendiquer une partie des îles Kouriles. Au cours des années qui ont suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale, environ 290 000 personnes ont été expulsées de l'ancien Karafuto vers le Japon.

Il existe un point de vue largement répandu selon lequel Karafuto était un important appendice de matières premières de l'Empire japonais : ses forêts ont été abattues, sa population animale a été exterminée et le poisson et les fruits de mer ont été pêchés en grande quantité pour l'exportation. Tout cela s'est réellement produit, mais il ne faut pas oublier que ces mêmes forêts ont été massivement abattues dans le cadre de la lutte contre les conséquences de l'épidémie du ver à soie, lorsque des milliers d'hectares de la forêt de Sakhaline ont été infectés. Par conséquent, tout n’est pas si simple avec la destruction de la nature de Sakhaline par les Japonais.

Le ver à soie de Sibérie (Dendrolimus sibiricus Tshtvr.) est un ravageur dangereux des forêts de conifères de Sibérie et d'Extrême-Orient, avec des sites de reproduction massive couvrant des millions d'hectares. En raison de circonstances d'urgence résultant d'une épidémie de reproduction massive de ce ravageur en 1919 - 1922. À Sakhaline, un monument à la chenille du ver à soie de Sibérie a été construit. L'emplacement du monument a été choisi sur une zone forestière, sur une pente, dans la zone de l'actuel parc municipal de Ioujno-Sakhalinsk.

Le texte suivant était écrit en hiéroglyphes sur le monument : « En juillet 1919, un terrain fertile pour le ver à soie de Sibérie a été découvert pour la première fois dans les plantations d'épicéas et de sapins de la forêt domaniale de Nakasato, dans la région de Toehara, mais les dégâts qui en ont résulté étaient presque imperceptibles.

L’année suivante, en 1920, de nouveaux foyers de reproduction massive apparaissent en divers endroits, qui s’étendent progressivement. Toutes les mesures de contrôle possibles prises par le gouverneur se sont révélées inefficaces. Pendant la période de reproduction maximale en 1921, les chenilles du ver à soie, se déplaçant d'un arbre à l'autre, formaient une couche pouvant atteindre 10 cm d'épaisseur.

Une quantité considérable de bois provenant des peuplements forestiers endommagés pourrait perdre sa valeur économique en quelques années seulement. Afin de préserver les qualités commerciales du bois, des abattages rapides des forêts endommagées ont été organisés.

En mai 1922, sous le gouverneur de Karafuto, un bureau d'exploitation forestière temporaire fut organisé pour superviser l'exploitation forestière de l'État. Il était prévu de produire 2,8 millions de mètres cubes d'ici cinq ans. m. de bois coupé en travers. Cependant, lors de l'opération prévue, en raison de difficultés financières et compte tenu de l'état sanitaire des peuplements endommagés, le volume de bois récolté a été réduit.

Les énormes dégâts causés par le ver à soie de Sibérie à Karafuto constituent l'un des événements rares et marquants de l'histoire de la pratique forestière mondiale. Dans le même temps, l'exploitation forestière gouvernementale provoquée par cet événement s'est avérée être l'un des événements les plus importants de la vie forestière du Japon. Un véritable monument est dédié à tout cela, qui est en même temps érigé grâce à des efforts communs comme objet d'un service commémoratif pour les travailleurs morts, ainsi que pour l'information des générations futures. Le nombre d'ouvriers ayant participé à l'exploitation forestière est de 3 200 000 personnes, le volume d'arbres abattus est de 2 576 000 mètres cubes. M. Victimes humaines - 22 personnes. Août 1926. Bureau d'enregistrement temporaire. Locataires. Initiateurs de l'achat de biens. Employés et autres « parties prenantes ». Malheureusement, le monument n'a pas survécu à ce jour. Après la défaite du Japon lors de la guerre de 1945 et le retour du sud de Sakhaline à l'Union soviétique, le monument au ver à soie de Sibérie fut bientôt endommagé et resta longtemps près de l'entrée du parc municipal de Ioujno-Sakhalinsk. Les anciens et les scientifiques de la station expérimentale de Sakhaline ont déclaré qu'au début des années 60, ils avaient vu un monument abandonné à côté du parc de la ville. Mais dans les années 70, elle avait déjà disparu.

Parallèlement au développement des ressources naturelles de l'île, le gouvernement japonais a investi beaucoup d'argent dans ses infrastructures pour la colonisation à grande échelle de l'île par les Japonais (des routes, des ponts, des communications ont été construits, les villes ont été améliorées). De grandes sommes d'argent ont également été investies dans l'industrie : 735 entreprises sont apparues ici et plus de 700 km de voies ferrées à voie étroite ont été posées, partiellement préservées jusqu'à ce jour.

Centrale électrique du village d'Ambetsu, aujourd'hui.

La capitale de Sakhaline moderne est la ville de Ioujno-Sakhalinsk (environ 200 000 habitants). Jusqu'en 1905, le village russe de Vladimirovka était situé à sa place. Après avoir reçu le sud de Sakhaline, les Japonais décident de construire un nouveau type de ville sur le site de Vladimirovka et d'en faire la capitale du nouveau territoire. Étant donné que la ville a été construite pratiquement à partir de zéro, la Chicago américaine a été choisie comme modèle de développement, c'est pourquoi son trait caractéristique aujourd'hui est le « tracé de Chicago » : la ville est divisée en quatre parties par deux rues principales : « Lénine » (anciennement « Odori ") et " Sakhalinskaya" ("Maoka-dori"). La ville elle-même s'appelait Toyohara, ce qui signifie « Riche Vallée ».

Voici à quoi ressemblait Toyohara il y a quelques décennies :

Panorama de Toyohara.

Vue de Toyohara depuis un avion.

Bureau de la Commission des chemins de fer.

Gendarmerie Karafuto.

Temple Karafuto Jinja.

Bureau du gouvernorat de Karafuto.

Aujourd'hui, plus d'une centaine de bâtiments japonais ont survécu à Ioujno-Sakhalinsk. Le plus célèbre est le Musée des traditions locales, dont le bâtiment a été construit en 1937. Il a été construit à l'origine par les Japonais spécifiquement pour stocker les objets de valeur des musées.

Mais aujourd'hui, nous ne parlerons pas de Ioujno-Sakhalinsk, mais spécifiquement de Karafuto, nous explorerons donc l'île elle-même. Alors, aux voitures !

LE PREMIER JOUR.

Départ.

Le départ est à 9h30. C'est une matinée ensoleillée et il commence à faire chaud.

Nous quittons la ville et nous précipitons vers le nord. L’ambiance augmente à mesure que la ville s’éloigne de nous. Après tout, il y a une histoire vivante à venir. Nous passons Dolinsk et entrons dans Starodubskoye.

Depuis Starodubskoye on aperçoit clairement le mont Mulovskogo, au pied duquel se trouve le village de Vzmorye, la crête de Zhdanko et encore plus loin, au nord, les contours bleus du mont Klokova, il est très proche de la ville de Makarov. Sakhaline semble être une grande île, mais d'un autre côté, tout est à portée de main.

Le shintoïsme est la religion nationale des Japonais. Les deux hiéroglyphes « sin-to » se traduisent par « voie des dieux ». Le shintoïsme est du paganisme. Il existe de très nombreux dieux dans le shintoïsme. Comme me l'a expliqué un Japonais, selon les croyances shinto, toute chose a un dieu, par exemple le dieu de la montagne, le dieu de la coupe, etc. Si nous fouillons dans les « Vedas » japonais - « Kojiki » - nous découvrons qu'il y aurait eu à l'origine un couple divin, Izanami et Izanagi, qui a donné naissance à d'autres dieux. La divinité suprême du shintoïsme est la déesse Amaterasu, symbolisant le soleil. On pense que la maison impériale japonaise en est issue.

Lorsque le frère de la déesse Amaterasu, le dieu du vent Susanoo, provoqua la destruction de ses appartements, Amaterasu prit peur et se cacha dans la grotte, provoquant l'obscurité sur la terre - le soleil disparut. Tous les dieux commencèrent à réfléchir à la façon de la faire sortir de là et décidèrent de placer un perchoir (« torii ») devant la grotte pour que le coq l'attire avec son cri. Et bien que cette méthode n'ait pas aidé (ils étaient attirés par la danse et les pitreries), depuis lors, ils ont commencé à placer des torii dans les sanctuaires.

Le temple de Seaside s’appelait Higashi Shiraura jinja – le temple de Shiraura Est. Shiraura est l'ancien nom japonais de Seaside, les hiéroglyphes traduits signifient « baie blanche, bord de mer blanc ». La Siraura orientale était apparemment un district ou même un village à part entière, juste à côté de la mer, sur le versant oriental du mont Mulovsky.

Peut-être que le nom Siraura vient d’un toponyme Ainu.

Les Aïnous constituent la population la plus ancienne du Japon ; ils vivaient également en Russie dans le cours inférieur du fleuve Amour, au sud du Kamtchatka, de Sakhaline et des îles Kouriles. Actuellement, les Aïnous vivent principalement uniquement au Japon.

Les torii de ce sanctuaire sont constitués d'un matériau puissant : le marbre. Sur le pilier de droite, on peut lire : « En l'honneur du 2600e anniversaire de la formation de l'État ».

Porte du sanctuaire Higashi Shiraura. Bord de mer

Le premier empereur japonais Jimmu fonda la dynastie et l'État en 660 avant JC. La porte remonte donc à 1940, lorsque le 2 600e anniversaire de la création d'un État fut célébré dans tout l'empire.

Après 1945, lorsque le Japon a été vaincu, les Américains ont forcé l’empereur à renoncer à son origine divine. Aujourd’hui, le Japon est une monarchie constitutionnelle et l’empereur n’est qu’un symbole de la nation, une personne ordinaire. Selon la légende, un candidat russe en sciences, qui effectuait un stage au Musée national des sciences de Tokyo, aurait bu à deux reprises un café avec l'empereur du Japon Akihito dans une atmosphère détendue (l'empereur a un bureau dans ce musée : Akihito est occupé à ichtyologie).

L'empire s'est effondré il y a de nombreuses années, mais les Torii existent toujours. Ils sont fabriqués dans un matériau puissant : c'est le style impérial, ils ont donc été construits pour durer.

La porte torii est située presque sur le cap Mulovsky.

Nous sortons au cap. Il y a des bâtiments partout, soviétiques et japonais. Dans la mer se trouve une jetée japonaise délabrée. Le soleil inonde la zone aquatique. Une route japonaise abandonnée longe le versant du mont Mulovsky à basse altitude au nord.

Le pic Zhdanko est clairement visible depuis le cap.

Pic Zhdanko (682 m).

Les Japonais l'appelaient Tosso-take.

Nous quittons ces lieux et à proximité nous voyons un autre bâtiment de l'époque Karafuto - le pavillon de l'école Hoanden.

Le nom complet de cette structure en japonais est goshineihoanden. On les trouve parfois dans le sud de Sakhaline. À l'époque Karafuto, un portrait de l'empereur était accroché au mur de chaque pavillon et les écoliers s'inclinaient devant l'image de leur mikado avant de commencer les cours. À propos, la déification des dirigeants de l’État est un trait caractéristique des sociétés totalitaires et monarchiques.

Il y a désormais des déchets et des mauvaises herbes partout autour de Hoanden. Et dans le pavillon lui-même, tout n'est pas si simple : la civilisation moderne primitive de la consommation, représentée par ses « meilleurs » représentants, a laissé sa marque indélébile : les murs sont couverts d'inscriptions.

Pavillon d'école japonaise de l'époque impériale

Nous quittons Seaside. Nous passons devant une montagne ensevelie, sur laquelle opèrent des excavatrices, et nous nous précipitons vers le point le plus étroit de l'île de Sakhaline - l'isthme de Poyask (28 km). À ce stade, nous traversons l'île vers l'ouest et nous dirigeons vers le village d'Ilyinsky.

Depuis des temps immémoriaux, la côte ouest de Sakhaline a été exposée aux vents puissants du détroit de Tatar - des vents soufflant de Sibérie, et il n'y a donc presque pas de végétation ici.

L'asphalte est en train d'être posé ici, et bientôt, alors que nous avions déjà dépassé Ilyinsky, la route s'est très bien déroulée.

Route vers le nord le long de la côte ouest de Sakhaline

Les taureaux des ponts japonais sont des traces d'une civilisation révolue

Krasnogorsk. Lac Ainskoe.

Nous approchons de Krasnogorsk. Au nord se dresse le mont Krasnova (1093m) - l'un des objectifs de notre voyage.

La première chose qui nous accueille est la construction d’une ancienne centrale électrique japonaise. Le bâtiment est majestueux et ses dimensions sont impressionnantes. Avec en toile de fond les montagnes, cela ressemble à un château. En général, il y a quelque chose de médiéval, d'ancien et même d'indien ancien dans les bâtiments de l'époque Karafuto. À l’intérieur, bien sûr, c’est le chaos et le chaos, et les murs extérieurs, si l’on s’en rapproche, sont traditionnellement recouverts de « peintures rupestres ».

L'ancienne centrale électrique est située au sud du village. Nous traversons le pont et entrons dans Krasnogorsk. Les prévisionnistes ont promis qu’il ne pleuvrait pas le lendemain, mais on craint qu’il ne pleuve aujourd’hui.

Après le village, l'autoroute tourne vers le nord-est, mais nous longeons tout droit le canal - le canal Rudanovsky - tout droit jusqu'au lac Ainsky le long d'une route de campagne traversant une forêt de conifères rouillée.

La route mène à un pont en bois effondré traversant la source du canal venant du lac.

Lac Ainskoe. La source de la chaîne Rudanovsky.

Pont détruit

Le canal porte le nom du lieutenant N.V. Rudanovsky, qui en 1857, lors de sa prochaine expédition, explora la côte ouest de Sakhaline. Le lac Ainskoe s'appelait alors lac Taitiska à Ainsk.

Conduit Rudanovsky

De l'autre côté de la source se trouvent quelques bâtiments, dont une gare maritime. Les gens errent dans l’eau jusqu’à la taille.

L'étendue du lac Ainsky

Nous reprenons la route et nous précipitons vers Uglegorsk. La route se dirige vers le nord-est, longeant le lac et les Seaside Mountains.

Le soleil a de nouveau brillé dans le ciel bleu - nous quittons la pluie qui est restée au sud.

Dans un virage serré, à cause des graviers, nous n'avons pas pu freiner et notre voiture s'est immédiatement écrasée latéralement contre la butée, frottant contre elle sur une distance considérable. Il y avait des bosses et la peinture s'écaillait par endroits. Mais dans l'ensemble rien de grave.

Nous passons le petit village d'Ainskoye. Beaucoup de maisons abandonnées. La présence d'immenses champs est remarquable. Le potentiel agricole élevé a certainement été exploité à l'époque impériale précédente.

Nous approchons des contreforts du mont Krasnov. Depuis le col Ozadazlivyiy, vous pouvez voir la crête Kamyshovy qui s'étend du nord au sud à l'est et le mont Sokolovka (929 m).

Crête de roseaux. Vue depuis le Col Perplexe.

Les travaux sont en cours : des bulldozers nivelent le terrain pour la future voie ferrée.

Ouglegorsk Cap Lamanon.

Le soir, nous entrons dans Uglegorsk. Nous parcourons ses rues en direction de la mer et tournons dans la rue du remblai au sud. Notre chemin se dirigera maintenant vers le sud - jusqu'au cap Lamanon, le long de la rive du détroit de Tatar.

Pour une raison quelconque, le talus de la rue me rappelait Saint-Pétersbourg et la Neva.

Au soleil couchant, les navires reposent à la surface de la mer. Près du rivage se trouve un navire échoué et brisé en deux.

Nous quittons la ville. Nous passons devant un tuyau élevé et des distributeurs près de la colline. Il y avait autrefois une mine japonaise ici.

La route longe la rive escarpée, puis s'enfonce dans la forêt et débouche bientôt sur les rives de la baie d'Izylmetyev. Au loin, près de la colline, le village de Porechye brillait. Nous avons dépassé le village d'Orlovo.

Baie d'Izylmetiev

Le cap porte le nom d'un participant à l'expédition française à Sakhaline et aux îles Kouriles en 1787 sous la direction de J.F. La Pérouse, le scientifique Jean-Honoré-Robert de Paul Chevalier de Lamanon.

Un énorme chien courait en laisse dans la cour. Nous avons ouvert la porte et sommes entrés sur le territoire. Il n’y avait personne. Nous sommes entrés dans l'un des immeubles résidentiels. Ils frappèrent à la porte. Un homme est sorti. En fait, ils n’ont pas d’endroit où passer la nuit, mais nous avons réussi à nous mettre d’accord sur une nuitée.

Phare japonais. Les locaux sont reliés entre eux par des passages couverts. Tout a été conservé de l'époque de Karafuto, même les portes coulissantes.

À l'intérieur du phare - l'atmosphère du vieux Japon

Alors qu'il faisait clair, nous avons décidé d'aller à la cascade, à quelques kilomètres de là. Il pleuvra demain matin, il vaut donc mieux y aller aujourd'hui.

Nous sommes arrivés aux chutes Lamanon lorsque le crépuscule est devenu encore plus épais, à six heures du soir.

À côté de la cascade, il y a une petite zone avec des tables de pique-nique et des détritus de fortune - tout cela comme d'habitude.

Chutes Lamanon (rivière Viazovka)

Un vent fort souffle et s’engouffre dans la gorge. La forêt bruisse sur les hauts rochers. Il fait noir sous nos yeux. Froid. Le ciel se couvre d'un voile et nous repartons.

Il est impossible de photographier la cascade au nord des chutes Lamanon - à cause du crépuscule, la photo s'avère floue. Elle n'est bien sûr pas si puissante, mais assez haute (17 m, sur une rivière sans nom, selon la base de données des cascades de l'île de Sakhaline).

Après six heures, nous sommes retournés au phare.

L'atmosphère du vieux Japon au phare est omniprésente

Le cap et le phare portent son nom : le français Lamanon (portrait au mur dans la pièce d'habitation du phare)

Tard dans la soirée, le vent fort continuait de souffler. Étonnamment, le ciel était étoilé. Le phare s'élevait à côté de la maison. Si vous le regardez d'en bas, vous verrez une image époustouflante : un géant dirigé vers le ciel, faisant tourner son objectif, traversant lentement l'obscurité avec deux puissants rayons en forme de cercle : alternativement – ​​le relief de la rive ouest. et le désespoir du détroit de Tatar. Et là, dans le détroit de Tartarie, les navires reçoivent les signaux appropriés du phare.

...Passer la nuit au phare est une sensation indescriptible. Il n'y a pas de place pour les gens dans les phares modernes du Japon - ils sont tous déserts, autonomes et petits. Passer la nuit aux phares de Sakhaline est de véritables vacances pour les voyageurs et les romantiques : en s'endormant sous le vent hurlant dans un vieux phare construit par les Japonais, et en réalisant que vous êtes aux portes de la vaste Russie, vous commencez involontairement à penser à le sens de la vie...

DEUXIÈME JOUR.

Lever à 08h00. Généralement nuageux. Il pleuvra.
Pendant le petit-déjeuner, on remarque une horloge marine avec un cadran 24 heures accrochée au plafond de la cuisine.

La montre est antichoc, antimagnétique, étanche, avec un numéro individuel. C'est le pouvoir du fer !

Nous avons quitté le phare hospitalier et nous sommes dirigés vers Orlovo.

Sur la route non loin du phare - dans la plaine inondable de la rivière Yalovka ou du ruisseau Sadovoy - nous avons découvert des affleurements de basalte.

Roche ignée. Ce n’est pas surprenant : à proximité se trouvent d’anciens volcans – le mont Krasnov et le mont Ichara. À propos, le mont Ichara est visible depuis le continent et servait autrefois de point de repère pour les résidents et les voyageurs.

Ouglegorsk

En chemin, nous nous sommes arrêtés au village de Porechye, situé sur le flanc d'une colline, à l'écart de la route. Le village est assez grand. Il est clair que l’agriculture était autrefois florissante ici. Désormais, tout existe par inertie. Population – 310 personnes. Par endroits, on peut voir des maisons aux fenêtres béantes.

Nous allons à Ouglegorsk. Le temps s'améliore : la pluie s'est arrêtée, le soleil brille sur la mer. Mais il fait encore froid.

À Uglegorsk, nous nous intéressons à un monument architectural de l'ère Karafuto - un sanctuaire shinto.

– Avez-vous besoin d'une église japonaise ? – les gens à qui on pose une question la posent à nouveau. Ils répondent que c'est dans la zone portuaire et expliquent comment s'y rendre.

Enfin nous voyons une porte torii dans la vallée.

C'est le temple Esuturu-jinja. Esutoru est le nom japonais de la ville d'Uglegorsk. Ici, sur le rivage, en août 1945, chaud et victorieux, un débarquement soviétique a eu lieu.

Devant la porte se trouve une stèle dont les inscriptions sur les côtés disent : du côté ouest - « Temple d'importance préfectorale d'Esutoru » (si je ne me trompe pas, Esutoru-jinja était l'un des trois plus grands de Karafuto , avec Shiritoru-jinja et Karafuto-jinja) ; du côté nord - « Sponsor : JSC « Esutoru Wholesale Seafood Market » ; du côté est - « En l'honneur du 2600e anniversaire de la formation de l'État » ; du côté sud - "Le général d'armée Ugaki Kazushige avec sa propre main"

Sur la porte elle-même, du côté est des piliers, les inscriptions indiquent les sponsors : « Partenariat de crédit et de consommation de la ville d'Esutoru » et « En l'honneur du 2600e anniversaire de la formation de l'État ».

Nous montons la route qui mène au temple lui-même, à travers la forêt.

Le temple est en ruines. Il y a de nombreuses structures tombées, elles sont envahies par les mauvaises herbes. Si quelque chose d'autre n'est pas tombé, alors les perspectives sont évidentes : les bâtiments pendent au-dessus de la falaise.

Nous allons en ville.

À propos, il y a un très bon musée à Uglegorsk - nous vous recommandons de le visiter. Il est situé dans un bâtiment séparé bien entretenu. Et c'est devenu le dernier point de notre séjour dans cette ville.

Nous avons quitté Uglegorsk déjà au crépuscule. Le lendemain, nous devons gravir le mont Krasnov (1093 m), nous avons donc décidé aujourd'hui de nous rapprocher le plus possible de la montagne, d'installer un camp à proximité et de commencer l'escalade le matin.

Non loin de la rivière Starodinskaya, déjà dans l'obscurité, dans un endroit complètement désert, alors que les villages de Krasnopolye et Medvezhye étaient laissés derrière nous, au col, nous avons remarqué un poste de garde avec une lumière clignotante dans la fenêtre. Il a été décidé de tenter notre chance : nous ne voulions pas passer la nuit sous la tente par temps aussi froid. Un homme avec une lanterne est venu à notre rencontre, et bientôt on nous a expliqué comment se rendre à un autre poste de garde, qui se trouvait à une centaine de mètres. Cette cabine est vide, puisque le gardien a un jour de congé aujourd'hui, il y a un poêle là-bas, vous pouvez passer la nuit sans aucun problème (il s'est avéré que ce sont des cabines de gardien gardant le matériel de construction routière).

Nous avons suivi l'itinéraire indiqué et nous sommes installés dans un lodge avec deux bancs, une table et une cuisinière. Tellement chanceux, tellement chanceux. De plus, le long de la rivière Starodinskaya, non loin de laquelle nous nous trouvons, il y a une route forestière jusqu'au mont Krasnov.

Nous avons allumé le poêle - le bois de chauffage était soigneusement empilé à côté. Bientôt, la température à l’intérieur commença à augmenter. Le dîner était dressé sur la table.

La nuit, il y avait des étoiles inhabituellement grosses dans le ciel. La nouvelle lune a inondé toute la zone de sa lumière. Il y a un silence retentissant, le bois de chauffage crépite dans le poêle, jouant avec l'éclat du feu sur le mur. Le poêle chauffé produit une chaleur qui devient progressivement insupportable - il faut ouvrir la porte. Et il fait froid dehors. La chaleur vous rend somnolent.

JOUR TROIS.

Mont Krasnov : encore un échec.

La nuit, en haut de la montagne, le long de l'autoroute devant notre lodge, un énorme camion-citerne, que nous avions contourné il y a quelques heures, grimpait (ramait). Elle a rampé si lentement qu'il semblait que la tortue se déplaçait plus vite qu'elle - il y avait probablement une sorte de panne là-bas. Les feux clignotants du camion projetaient des reflets orange sur le mur.

Réveillez-vous à six heures du matin avec un réveil.

Le feu dans le poêle était éteint depuis longtemps. Il faisait froid dans le lodge, mais pas aussi froid qu'à l'extérieur. Les étoiles brillent de mille feux dans le ciel. Il s’avère qu’à l’intérieur de la porte d’entrée se trouve une drôle d’inscription : « Entrez, n’ayez pas peur, sortez, ne pleurez pas.

Nous avons quitté le poste de sécurité hospitalier et sommes allés au pied du mont Krasnov (mont Ussu - en Ainu). Nous avions prévu de le monter et de le descendre pendant la journée.

Nous approchons du pont sur la rivière Severodinskaya. Voici la distance la plus proche du mont Krasnov, si vous allez en ligne droite. Il doit donc y avoir une route quelque part ici. Mais tout dans la région est recouvert des premières neiges et la sortie de l'autoroute n'est pas visible. De l'autoroute, vous pouvez clairement voir la montagne enneigée (qui est devenue enneigée pendant la nuit) de Krasnova.

Mont Krasnova (1093 m)

Voici la route ! Il apparaît à peine à travers les fourrés enneigés : une profonde ornière s'enfonce dans le fourré.

Nous avons essayé de le parcourir à toute vitesse, mais nous nous sommes quand même retrouvés dans une ornière profonde. Complètement enlisé. Il vaudrait mieux y aller à pied !

J'ai dû fabriquer un lit avec des matériaux de récupération, ce qui a pris deux heures et demie. Une longue perche solide est placée sur une paire de petites bûches placées longitudinalement près des roues de manière à ce qu'elle repose contre le bas de la voiture, et, l'utilisant comme levier pour soulever la voiture, nous, debout à l'autre extrémité, nous balançons alternativement dessus, comme sur une balançoire dans l'enfance.

Sous les pieds du marais se trouvent de nombreux lits usagés : les gens, apparemment, restent souvent coincés ici.

Finalement, après avoir accéléré à pleine vitesse, notre voiture s'est sortie du désordre le long des marécages. Alléluia!

Heure 11h30. Il est trop tard pour gravir la montagne et la route qui s’enfonce plus loin dans la forêt est tout aussi boueuse : vous vous retrouverez à nouveau coincé ; La marche n’est pas non plus une option.

Ce qu'il faut faire?

Allons à Tomari - que notre voyage devienne complètement automobile et logiquement complet : nous passerons la côte ouest du sud de Sakhaline - peut-être même jusqu'à Kholmsk, d'où nous nous tournerons vers Ioujno-Sakhalinsk.

...Sales et avec des chaussures mouillées, nous avons quitté la forêt. La Montagne Blanche Krasnov, dominant les collines basses et grises, semble taquiner. Mais ce n'est pas grave, on y reviendra une autre fois !

Aux lieux de gloire des grands explorateurs du passé.

Nous nous précipitons vers le sud le long de l'autoroute ensoleillée. Les monts Lamanon, menés par le mont Krasnov, s'éloignaient vers le nord.

Crête de roseaux. Vallée de la rivière Kievka

On retrouve de nombreux noms français sur cette côte, héritage du XVIIIe siècle. À cette époque, les Français exploraient activement ces lieux et une histoire distincte peut être écrite à ce sujet. En général, pour être honnête, vous pouvez écrire à l'infini sur Sakhaline.

Nous passons par Krasnogorsk, les villages de Parusnoye et Belinskoye.

Nous approchons d'Ilyinsky. Le village porte le nom du prophète Élie, un écho des colonies russes du XIXe siècle au sud de Sakhaline.

Voici déjà le plan d'eau de la Baie de Langle : autre nom français - en l'honneur du commandant de la frégate "Astrolabe" (expédition de J.F. La Pérouse) de Langle Paul Antoine Fleuriot.

Baie de Langlais

A la sortie d'Ilyinsky, près de la route de Tomari, parmi l'étendue de la vallée de la rivière Ilyinka, où soufflent toutes sortes de vents, se trouve un monument.

L'inscription dessus dit : « À cet endroit, le lieutenant de marine N.V. Rudanovsky a fondé le poste militaire russe Muravyovsky (Kusunaysky) le 20 août 1857. »

Il y avait trois postes Muravyov à Sakhaline : le premier a été créé le 22 septembre 1853 par G.I. Nevelsky sur les rives de la baie d'Aniva dans le village aïnou de Kusun-Kotan (près de l'actuel Korsakov) ; le deuxième poste a été fondé ici, à l'embouchure de la rivière Kusunay (Ilyinka) ; Le troisième poste Muravyovsky fut créé dans la lagune de Busse à l'été 1867 et exista jusqu'en 1872.

Nous longeons la baie de Langle. Nous entrons dans le village de Penza. Dans ce village, notre attention est attirée par le monument à J.F. La Pérouse.

La Pérouse était un navigateur français qui dirigea une expédition d'exploration de l'océan Pacifique en 1785-1788. Son itinéraire est schématisé sur la carte. C'est au cours de son voyage que La Pérouse découvre un détroit de 101 km de long entre Sakhaline et l'île d'Hokkaido, qui porte aujourd'hui son nom : le détroit de La Pérouse. Malgré les informations reçues des habitants d'Hokkaido, La Pérouse n'a pas réussi à faire une autre découverte : s'élevant au-dessus de 51 degrés de latitude nord, il s'est laissé tromper par la diminution constante de la profondeur et a décidé que Sakhaline était une péninsule reliée au continent par un isthme de sable. Après avoir attendu la fin de la tempête dans une baie pratique, qu'il appela baie de Castries (aujourd'hui baie de Chikhachev), La Pérouse se dirigea vers le sud, donnant en cours de route le nom à la pointe sud de l'île - Cap Crillon. L'honneur d'ouvrir le détroit de Tatar a donc été attribué à l'amiral russe Gennady Ivanovich Nevelsky.

Après la défaite lors de la guerre russo-japonaise, l'île de Sakhaline fut divisée en deux parties à peu près égales.. La partie sud revenait à l'Empire japonais et la frontière longeait le 50e parallèle. Comme dans d’autres parties de la frontière soviéto-japonaise, les tensions sur l’île se sont poursuivies de la fin des années 1930 jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour protéger la partie soviétique de l'île de la mer et contrôler le détroit de Tatar, le dernier accès à l'océan Pacifique depuis la mer d'Okhotsk dont dispose l'URSS, la flottille militaire du Pacifique Nord a été créée au sein de la flotte du Pacifique, dont la base principale était située à Sovetskaya Gavan. Tout au long de la Grande Guerre patriotique, lorsque l'agression japonaise était plus que probable, les unités de la flottille militaire du Pacifique Nord constituaient un moyen de dissuasion sérieux et fiable.

Même lors de la Conférence de Téhéran en 1943, l’Union soviétique accepta en principe d’entrer en guerre contre le Japon militariste aux côtés des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Plus tard, lors des conférences de Yalta et de Potsdam, les conditions dans lesquelles cela se produirait furent clarifiées. Parmi les principales revendications figurait le retour de la partie sud de Sakhaline à notre pays.. Les Alliés ont accepté cette exigence, inscrite dans la Déclaration de Potsdam.

Le 8 août 1945, l’Union soviétique déclare la guerre au Japon. Dans la nuit du 9 août, l'offensive mandchoue a commencé, dont le développement réussi a créé les conditions préalables à des attaques contre les troupes japonaises sur d'autres secteurs du front.

Le 10 août 1945, à 22 heures, le commandant en chef des troupes soviétiques en Extrême-Orient, le maréchal A.M. Vasilevsky, donne l'ordre de commencer les préparatifs de l'opération de libération de la partie sud de Sakhaline. Par la suite, la campagne est devenue connue sous le nom d’opération offensive Ioujno-Sakhaline.

L'île de Sakhaline s'étend du nord au sud sur près de 1 000 kilomètres et sa largeur varie de 26 à 160 kilomètres. La seule artère de transport reliant les parties nord et sud de l'île était et reste l'autoroute qui longe la rivière Poronai. En fait, la nature du terrain déterminait à la fois le système de défense japonais et le plan offensif soviétique.

Le commandement japonais, pleinement conscient de l'importance stratégique de la direction de Poronai pour la défense de l'île, la bloqua avec une puissante zone fortifiée. La ligne défensive était établie au nord de la ville de Coton (Pobedino) et avait une longueur de 12 kilomètres le long du front et environ 30 kilomètres en profondeur. La zone fortifiée de Koton ou Haramitoge était bien préparée en termes d'ingénierie et comptait : 17 casemates en béton armé, plus de 130 bunkers d'artillerie et de mitrailleuses, ainsi qu'un grand nombre de positions d'artillerie et de mortier bien équipées.

En cas de raid aérien ou de bombardements massifs d'artillerie, la garnison pouvait se réfugier dans 150 abris en béton armé. Le sud de Sakhaline était défendu par la 88e division d'infanterie, dont l'effectif total atteignait 30 000 personnes, dont environ 10 000 réservistes. Les principales forces de la division japonaise étaient situées à la frontière ; la garnison de la zone fortifiée de Koton comptait à elle seule environ 5 400 soldats et officiers japonais.

Le flanc ouest de la ligne défensive était couvert de manière fiable par une chaîne de montagnes et le flanc est par la vallée boisée et marécageuse de Poronai, impraticable pour les véhicules. En plus de la garnison de Koton, les troupes japonaises étaient stationnées dans les ports du sud de Sakhaline. Un réseau développé de chemins de fer et de routes, ainsi que 13 aérodromes, ont permis au commandement japonais, si nécessaire, de transférer rapidement des troupes à la fois sur l'île elle-même et de reconstituer le groupe depuis d'autres théâtres d'opérations militaires.

Fin août 1945, les forces du 56th Rifle Corps sous le commandement du général A.A. Dyakonov furent déployées contre les troupes japonaises dans la partie nord de l'île. Le corps faisait partie de la 16e armée (commandée par le lieutenant-général L.G. Cheremisov) du 2e front d'Extrême-Orient (commandée par le général d'armée M.A. Purkaev).

La flottille militaire du Pacifique Nord opérait en mer sous le commandement du vice-amiral V.A. Andreev. La flottille comprenait : neuf sous-marins, le patrouilleur Zarnitsa, cinq dragueurs de mines, 24 torpilleurs, ainsi que plusieurs détachements de patrouilleurs. Le groupe aérien de la région de Sakhaline était représenté par la 255e division mixte de l'aviation (environ 100 avions).

Le plan général de l’opération Ioujno-Sakhaline était de percer la zone fortifiée de Koton avec l’aide du corps de Dyakov et le soutien de l’aviation. Dans le même temps, la flottille était censée débarquer des forces d'assaut amphibies dans tous les ports japonais et empêcher à la fois l'évacuation de la 88e division d'infanterie ennemie de l'île et le transfert de nouvelles forces japonaises à Sakhaline. Parallèlement à l'attaque principale, il a été décidé de lancer deux attaques auxiliaires à l'est et à l'ouest de la zone fortifiée de Koton.

Le 11 août 1945, à 9h35, des avions soviétiques bombardèrent Esutor, Toro et Coton. A 10 heures du matin, les troupes de Diakov passent à l'offensive. L'opération Ioujno-Sakhaline a commencé.

Dans la direction principale, le long de la vallée marécageuse de la rivière Poronai, avançaient des unités de la 79e division d'infanterie sous le commandement du général de division I.P. Baturov. La rapidité de la frappe a permis de vaincre pratiquement sans opposition les positions avancées des troupes japonaises et de capturer des places fortes sur les montagnes Lysaya et Golaya.

Les Japonais ont tenté d'organiser la résistance dans la région de Khandasa, qui couvrait la route menant aux principales positions de la zone fortifiée de Koton. Au cours de la manœuvre de débordement et de l'assaut de nuit, la forteresse de Khandas a été capturée.

A droite des forces principales du corps, le long du golfe Tatar en direction d'Ambetsu, avançaient des gardes-frontières et une compagnie spéciale de mitrailleurs.

À l’est des troupes de Baturov, le 179e régiment opérait sous le commandement du lieutenant-colonel Kudryavtsev. L'unité était chargée de surmonter la plaine inondable marécageuse de la rivière Poronai et d'atteindre l'arrière de la garnison de Koton. L'unité a dû fonctionner dans des conditions extrêmement difficiles. Il n'y avait pas de routes dans cette direction ; l'eau dans les basses terres arrivait jusqu'à la taille. Naturellement, il n’a été question d’aucune technologie. Les troupes de Kudryavtsev n'avaient ni chars ni artillerie, seulement des mortiers qu'elles devaient transporter seules. Le commandement japonais ne s'attendait pas à une frappe des troupes soviétiques dans cette direction, car il le considérait comme insurmontable pour la technologie. Le bataillon du capitaine L.V. Smirnykh, qui était l'avant-garde du 179e régiment, a d'abord détruit d'un coup rapide la garnison japonaise dans la ville de Muika. Plus loin, se déplaçant vers le sud, au cours d'une bataille acharnée, le bataillon détruisit un grand point défensif couvrant le pont ferroviaire. Au cours d’une bataille courte mais sanglante, les combattants de Smirnykh ont réussi à éliminer 18 bunkers ennemis. Dans la soirée du 12 août, les éclaireurs du bataillon atteignent la périphérie de la ville de Coton.

Dans la soirée du 13 août, les unités mobiles du corps (214e brigade blindée) traversent l'avant-champ de la zone fortifiée japonaise et atteignent sa zone principale. Les pétroliers ont tenté de percer les défenses ennemies en mouvement, mais lorsqu'ils ont été confrontés à des tirs nourris, ils ont été contraints d'arrêter l'assaut.

Le 14 août, le 165e Régiment d'infanterie continue de consolider sa position, tentant de percer les défenses japonaises avec des attaques périodiques. Ce jour-là, l'exploit d'Alexandre Matrosov a été répété par le sergent principal Anton Efimovich Buyukly, qui a couvert l'embrasure du bunker japonais. Pour cet exploit, il reçut le titre de héros de l'Union soviétique.

Le 179e régiment d'infanterie (sans le 2e bataillon), repoussant deux contre-attaques ennemies, s'empare de la gare de Coton et du versant sud du mont Kharmitoria. A la gare, 3 locomotives et 25 wagons contenant des biens ont été saisis. Le bataillon du capitaine Leonid Vladimirovich Smirnykh a joué un rôle important, sinon décisif, dans les batailles de Coton. Son unité fut la première à atteindre la ville et entra immédiatement en bataille avec les Japonais.. L'ennemi, mettant rapidement fin à la panique provoquée par l'attaque des soldats soviétiques dans une direction inattendue, lança contre eux une attaque psychique avec une bannière déployée. Sur ordre du capitaine, le feu a été ouvert alors qu'il restait environ 50 mètres à l'ennemi. Tous les assaillants ont été détruits. Le 16 août, le capitaine Smirnykh est tué par un tireur d'élite japonais. Il reçut à titre posthume le titre de Héros de l'Union soviétique. Deux colonies à Sakhaline portent son nom : Leonidovo et Smirnykh.

Parallèlement aux batailles locales, des préparatifs actifs pour l'assaut étaient en cours. L'artillerie divisionnaire et un régiment d'artillerie de la réserve du haut commandement ont été amenés dans la zone de percée. La 2e brigade d'infanterie a également reconstitué les forces du corps.

Dans la nuit du 16 août, des officiers de reconnaissance de la 79e division d'infanterie parviennent à obtenir des informations précises sur la localisation des pas de tir ennemis. Les forces du corps étaient déjà prêtes à lancer l'assaut sur la ligne défensive japonaise.

Le matin du 16 août, les préparatifs de l'artillerie et de l'aviation pour le futur assaut ont commencé. Malgré tous les efforts, il n'a pas été possible d'endommager gravement les positions japonaises avec des frappes à distance. Principalement dû au fait que les tirs de nos batteries ne pouvaient pas pénétrer le blindage des pas de tir et des abris fortifiés japonais.

Ainsi, toute la charge de percer les défenses ennemies incombait à la 79e division d'infanterie, qui frappa en direction générale du col Harami-Toge afin de fendre le groupe ennemi. Le deuxième échelon de nos troupes était composé de la 2e brigade d'infanterie, ainsi que des 178e et 678e bataillons de chars distincts.

La formation tactique de nos troupes était la suivante : les unités d'infanterie avançaient aux premiers rangs, leur tâche principale était de détruire les chasseurs de chars (soldats suicides) ; les combattants des bataillons d'assaut devaient effectuer des passages dans les champs de mines et assurer le passage des chars dans les zones humides ; Après la percée, les unités étaient des chars et des détachements de sapeurs. Sous le couvert des tirs des canons de char, qui frappaient principalement les emplacements de mitrailleuses ennemies, les démolisseurs se sont approchés des bunkers et leur ont lancé des grenades. Dans la soirée du 16 août, une bataille acharnée pour le col de Harami-toge s'est terminée par une percée de la bande principale de la zone fortifiée de Koton sur une section étroite du front.

Le 8 août 1945, à 17 heures, heure de Moscou, Molotov reçoit l'ambassadeur du Japon et lui dit ceci : depuis le 9 août à minuit, soit une heure plus tard, heure de Tokyo, l'URSS et le Japon sont en guerre.

Les succès majeurs en Mandchourie et en Corée, obtenus par les troupes soviétiques dans les deux premiers jours après cet événement (déclaration de guerre), ont permis au commandement du 2e Front d'Extrême-Orient de commencer dès le matin du 1er janvier à mettre en œuvre le plan de l'opération Ioujno-Sakhaline. 11 août. Sa mise en œuvre a été confiée à la 16e armée sous le commandement du général L. G. Cheremisov et à la flottille du Pacifique Nord sous le commandement du vice-amiral V. A. Andreev.

Un marin de la flotte du Pacifique à côté d'un soldat japonais tué dans une forêt de Sakhaline.

Un bunker japonais détruit par des sapeurs soviétiques dans la région de Kharamitogsky UR à Sakhaline.

Colonel de l'Armée rouge avec les soldats capitulés de la 88e division d'infanterie japonaise dans la région de Koton (depuis 1945 - village de Pobedino, district urbain de Smirnykhovsky, région de Sakhaline).

L'équipage du canon soviétique ZiS-3 de 76 mm change de position sur Sakhaline près du char T-34-85.

Le lieutenant Postrigon assiste un soldat blessé lors de l'offensive sur Ioujno-Sakhaline.

L'équipage du bombardier SB, le lieutenant M.G. Dodonov à côté de son véhicule de combat à Sakhaline lors de l'offensive Ioujno-Sakhaline.

Soldats soviétiques sur l'un des bunkers de la zone fortifiée de Kharamitog, détruit par les sapeurs du 165e régiment d'infanterie lors de l'offensive Ioujno-Sakhaline.

Drapeaux blancs de capitulation sur le bâtiment de la poste centrale de la ville de Toyohara (Ioujno-Sakhalinsk moderne).

Les commerçants japonais se préparaient à l'arrivée des soldats soviétiques dans le sud de Sakhaline, préparant des affiches avec des inscriptions en attirail russe et soviétique.

Les infirmiers placent un soldat blessé sur une charrette tirée par des chevaux pour le transporter vers un hôpital de campagne lors de l'offensive Ioujno-Sakhaline.

Soldats soviétiques se reposant autour d'un incendie sur Sakhaline pendant l'opération offensive Ioujno-Sakhaline.

Des unités du 165e régiment d'infanterie occupent le bastion frontalier japonais au sud de Sakhaline - le poste de police de Khandasa.

Le poste de Khandasa est une puissante fortification frontalière dotée d'un rempart en terre de trois mètres et de postes de tir en béton. Elle est prise le 12 août par un bataillon du 165e régiment d'infanterie, renforcé par des chars de la 214e brigade blindée séparée.

Poste de police de Handasa, bastion frontalier japonais au sud de Sakhaline, après l'assaut des troupes soviétiques.

Un soldat japonais mort près d'un camion tombé sous le feu de l'artillerie soviétique sur Sakhaline.

Soldats soviétiques près des trophées capturés aux Japonais à Sakhaline.

Le 15 août, l’empereur du Japon appelle à la capitulation des troupes. Voilà à quoi ressemblait la capitulation japonaise

Gagnants.

Entrée des troupes soviétiques à Maoku (Kholmsk)

Le 20 août 1945, les troupes soviétiques débarquent dans le port de Maoka (aujourd'hui Kholmsk). Lorsque les soldats sont entrés dans le bâtiment de la poste, ils ont trouvé neuf cadavres de jeunes opérateurs téléphoniques japonais gisant sur le sol du hall. Toutes les filles prenaient du cyanure de potassium. Il y a un monument à cet événement au Japon, le P. Un film a été réalisé sur le sacrifice des filles au Japon.

Le vice-amiral Andreev et l'amiral Yumashev à Maoka

Bannière rouge sur le sud de Sakhaline

En août 1945, avant la capitulation officielle, Mikoyan et Vasilevsky arrivèrent à Sakhaline.

La communication de Mikoyan avec les enfants japonais

Depuis 1875, Sakhaline était un lieu de travaux forcés, où des prisonniers étaient emmenés de toute la Russie. Les condamnés étaient utilisés comme main-d'œuvre bon marché dans les mines de charbon et l'exploitation forestière. La célèbre voleuse et aventurière Sonya la Main d'Or a également visité ce lieu de servitude pénale. Elle a même tenté d'échapper aux travaux forcés à trois reprises, mais après avoir fait le tour de toute l'île environ 3 fois de suite, elle est revenue au lieu d'évasion par désespoir.

Les colonies de Sakhaline étaient alors de petits villages ou même des pirogues, entre lesquelles se trouvaient de très mauvaises routes. La principale voie de communication était la mer. Toute cette désorganisation se poursuivit jusqu'en 1905. Durant cette période, l’Empire russe fut vaincu lors de la guerre russo-japonaise. Bientôt, selon un traité de paix honteux pour la Russie, le sud de l'île de Sakhaline et les îles Kouriles devinrent la propriété du Pays du Soleil Levant.

Période Karafuto (1905-1945)

La frontière entre la Russie et le Japon longeait le 50e parallèle. Des bornes et postes frontaliers ont été installés en 1906.

La plupart des résidents russes ont déménagé en Russie, mais certains sont restés. Le gouvernement japonais n'a pas violé leurs droits. Pendant ce temps, les colons japonais affluaient dans le sud de Sakhaline.

Après que les Japonais eurent construit des ports dans les villes de Sakhaline proches de la côte maritime, une liaison par ferry à part entière avec la métropole japonaise fut établie. Les entreprises japonaises et leurs capitaux s'étendent également à Sakhaline. Au cours de la seule année 1906, environ 1 200 entreprises industrielles, artisanales, commerciales, culturelles et de divertissement ont été enregistrées dans la partie sud de l'île.

Le 14 mars 1907, l'empereur Mutsuhito du Japon signa un décret créant la nouvelle préfecture japonaise de Karafuto avec le centre administratif à Odomari (Korsakov).

Ensuite, la capitale de la préfecture fut néanmoins déplacée vers la vallée fertile de la rivière Susuya, où se trouvait le village russe de Vladimirovka. Les Japonais ont reconstruit à leur manière de nouveaux quartiers de la ville de Toyohara (aujourd'hui Ioujno-Sakhalinsk), un peu au sud du village de Vladimirovka.

En 1906, il n’y avait qu’environ 2 000 citoyens japonais dans la partie sud de l’île. En 1920, il y avait déjà 106 000 personnes et en 1945, 391 000 personnes (dont 358 500 Japonais). Il s'agit d'un chiffre très significatif pour la moitié de l'île de Sakhaline, puisque pendant l'ère soviétique, environ 820 000 citoyens soviétiques vivaient dans la région de Sakhaline. Selon les données de 2012, il y en avait déjà 493 000...

En 1945, le sud de Sakhaline est revenu à l'Union soviétique (à la suite de la victoire sur le Japon).

Voici un résumé de ce qui a été laissé en héritage de la domination japonaise :

• 735 entreprises
• 700km. les chemins de fer.
• 100 briqueteries (il n’y en a aucune actuellement).
• 36 mines de charbon (5 mises en veilleuse (inondées dans les années 90), 20 mines abandonnées)
• 31 rizeries (aucune actuellement)
• 26 écloseries (certaines restaurées, d'autres abandonnées et détruites).
• 23 conserveries, dont 15 sur les îles Kouriles (aujourd'hui aucune de ces usines n'existe)
• 20 distilleries de saké (aucune actuellement)
• 18 tunnels, des dizaines de ponts
• 13 aérodromes (à l'époque soviétique, certains étaient utilisés, la plupart de ces aérodromes étaient classés et les cueilleurs de champignons dans les forêts rencontrent encore les restes de ces aérodromes herbeux avec d'autres déchets métalliques)
• 10 plants de soja (pas plus)
• usine de pâtes et papiers (non conservé)
• 8 féculeries (fermées)
• 4 savonneries (aucune actuellement)
• 2 usines de production d'huiles techniques (n'existent plus)
• 1 production d'oxygène.
• production de sucre à partir de betteraves sucrières (à l'époque soviétique, on en fabriquait le CHPP-1, car il y avait un turbogénérateur qui produisait de l'électricité).
• 1 usine pharmaceutique (elle n'existait plus à l'époque soviétique)

Et il y a encore des bâtiments de musées, de gymnases, de journaux.

Après 1945, le gouvernement soviétique a hérité d’une bonne économie. Cependant, tout cela n’a pas pu être sauvé.

Argent Karafuto

Il est tout à fait logique de supposer que l'argent utilisé pendant la période de développement japonais de Sakhaline était japonais. En japonais, 5 Ri équivaut à la moitié de 1 Sen.

1 sen équivaut à 1 kopeck ; 100 sen correspondent à un yen.

Pour vous donner une idée de leur valeur, donnons le coût de certains produits en 1937. 1,8 kg de riz - 34 sen, 600 gr. (100 kin) pommes de terre - 0,25 sen, 600 gr. chou - 0,6 sen, 600 gr. pommes - 8 septembre, 600 gr. boeuf - 70 sen, 600 gr. poulet - 2,3 yens. Une tonne de charbon, par exemple, coûtait 13 yens (c’était le salaire mensuel d’un enseignant).

Il est à noter que les Japonais retracent leur chronologie depuis l'accession au trône du règne de chacun de leurs empereurs. Autrement dit, le nouvel empereur du Japon est monté sur le trône, ce qui signifie qu'une nouvelle ère de calcul commence. Jusqu'en 1912, il y eut l'ère Meiji (empereur Mutsuhito), jusqu'en 1925 - Taisho (empereur Yoshihito) et Hirohito y régna jusqu'en 1989, et l'ère s'appelait Showa. Aujourd'hui, si cela intéresse quelqu'un, c'est la 28e année de l'ère Heisei avec l'empereur Akihito.

Et si vous obtenez des pièces japonaises de la période Karafuto, vous pourrez alors voir les chiffres dessus - la 39e année, la 40e, et ainsi de suite jusqu'à 45. Il s'agit de l'ère Meiji et des années 1905 à 1912. Si les nombres de 1 à 15 sont 1912 - 1926, ère Taisho. Et si de 1 à 35, c'est l'ère Showa (1926-1945). Cependant, toutes les pièces ne porteront pas de chiffres européens. Pour une meilleure compréhension, il vaut la peine d'apprendre les styles des caractères japonais désignant les chiffres.

Où chercher l’argent de Karafuto ?

Bien entendu, au sud de Sakhaline, à proximité des villes de Korsakov (Odori), Ioujno-Sakhalinsk (Toyohara), Dolinsk (Ochiai), Sinegorsk (Kawakami), Kholmsk (Maoka), Nevelsk (Honto), Makarov ( Siritoru).

Selon les moteurs de recherche locaux et les chasseurs de trésors, dans presque tous les domaines, il y avait des mini-fermes de 3 à 5 maisons, des dépendances, etc. Dans de tels endroits, on rencontre principalement de petits articles ménagers - assiettes, tasses, bouteilles.

Et ils sont lavés.

Et de véritables trésors « d'or et d'argent » sont recherchés dans les forêts. Bien sûr, pas d'or et d'argent en tant que tels, mais des cruches contenant des pièces de monnaie de cette époque, des bijoux et d'autres objets de valeur.

Une attention particulière doit être portée aux cartes de la période japonaise. Certains d'entre eux peuvent être trouvés.

P.S.. Pour ceux que cela intéresse, il existe un film documentaire "Karafuto - la période japonaise à Sakhaline". Créé par STS-Sakhaline, sa durée est de 135 minutes. Disponible à Youtube.

Sakhaline est la plus grande île de Russie, située dans le nord-ouest de l'océan Pacifique, à l'est de la Russie et au nord du Japon.

Puisque dans sa structure l'île de Sakhaline ressemble à un poisson, avec une nageoire et une queue, l'île a des dimensions disproportionnées.

Ses dimensions sont :
- en longueur, plus de 950 kilomètres
- en largeur, dans sa partie la plus étroite, plus de 25 kilomètres
- en largeur, dans sa partie la plus large, plus de 155 kilomètres
- la superficie totale de l'île atteint plus de 76 500 kilomètres carrés

Plongeons maintenant dans l'histoire de l'île de Sakhaline.

L'île a été découverte par les Japonais vers le milieu du XVIe siècle. Et en 1679, une colonie japonaise appelée Otomari (l'actuelle ville de Korsakov) fut officiellement formée dans le sud de l'île.
Au cours de la même période, l'île reçut le nom de Kita-Ezo, qui signifie Ezo du Nord. Ezo est l'ancien nom de l'île japonaise d'Hokkaido. Traduit en russe, le mot Ezo signifie crevette. Cela suggère que près de ces îles vivait une grande concentration de l'un des principaux délices japonais, la crevette.

L'île n'a été découverte par les Russes qu'au début du XVIIIe siècle. Et les premières colonies officielles sur l’île actuelle de Sakhaline ont été développées en 1805.

Je voudrais noter que lorsque les colons russes ont commencé à créer des cartes topographiques de Sakhaline, il y avait une erreur sur celles-ci, à cause de laquelle l'île tire son nom de Sakhaline. En effet, les cartes ont été établies en pensant aux rivières et, en raison de l'emplacement à partir duquel les colons ont commencé à cartographier la topographie, le fleuve principal était le fleuve Amour. Étant donné que certains des guides des colons russes à travers les fourrés intacts de Sakhaline étaient des immigrants de Chine, le fleuve Arum, selon les anciennes langues chinoises écrites, notamment du dialecte mandchou, le fleuve Amour sonnait comme Sakhalyan-Ulla. En raison du fait que les cartographes russes n'ont pas correctement saisi ce nom, à savoir le lieu Sakhalyan-Ulla, ils l'ont inscrit sous le nom de Sakhaline, et ils ont écrit ce nom sur la plupart des cartes où se trouvaient des branches du fleuve Amour, sur le continent qu'ils considéraient comme que le nom a été attribué à cette île.

Mais revenons à l'histoire.

En raison de la réinstallation abondante de colons russes sur l'île, les Japonais ont déclaré en 1845 l'île actuelle de Sakhaline et les îles Kouriles indépendantes, propriété inviolable du Japon.

Mais étant donné que la majeure partie du nord de l'île était déjà habitée par des colons russes et que l'ensemble du territoire de l'actuelle Sakhaline n'était pas officiellement approprié par le Japon et n'était pas considéré comme dissous, la Russie a commencé à se disputer avec le Japon au sujet de la division de le territoire. Et en 1855, le traité de Shimoda fut signé entre la Russie et le Japon, dans lequel il était accepté que Sakhaline et les îles Kouriles constituaient une possession commune et indivise.

Puis, en 1875, à Saint-Pétersbourg, un nouveau traité fut signé entre la Russie et le Japon, selon lequel la Russie renonçait à sa partie des îles Kouriles en échange de la pleine propriété de l'île.

Photos prises sur l'île de Sakhaline, entre le milieu du XVIIIe et le début du XIXe siècle

En 1905, en raison de la défaite de la Russie dans la guerre russo-japonaise, qui a eu lieu de 1904 à 1905, Sakhaline a été divisée en 2 parties : la partie nord, qui est restée sous contrôle russe, et la partie sud, qui est allée au Japon.

En 1907, la partie sud de Sakhaline fut désignée préfecture de Karafuto, dont les principaux centres étaient représentés par la première colonie japonaise sur l'île de Sakhaline, la ville d'Otomari (aujourd'hui Korsakov).
Ensuite, le centre principal a été déplacé vers une autre grande ville japonaise, Toehara (l'actuelle ville de Yuzhno-Sakhalinsk).

En 1920, la préfecture de Karafuto reçut officiellement le statut de territoire japonais externe et, du territoire japonais indépendant, passa sous le contrôle du ministère des Affaires coloniales, et en 1943, Karafuto reçut le statut de terre intérieure du Japon.

Le 8 août 1945, l'Union soviétique déclara la guerre au Japon et, deux ans plus tard, soit en 1947, l'Union soviétique remporta la deuxième guerre russo-japonaise, s'emparant de la partie sud de Sakhaline et de toutes les îles Kouriles.

Ainsi, de 1947 à nos jours, Sakhaline et les îles Kouriles font toujours partie de la Fédération de Russie.

Je voudrais noter qu'après le début de la déportation de plus de 400 000 Japonais vers leur pays d'origine à la fin de 1947, une migration massive de la population russe vers l'île de Sakhaline a commencé au même moment. Cela est dû au fait que les infrastructures construites par les Japonais dans la partie sud de l’île nécessitaient de la main d’œuvre.
Et comme il y avait de nombreux minéraux sur l'île, dont l'extraction nécessitait beaucoup de travail, l'exil massif des prisonniers commença vers l'île de Sakhaline, qui constituait une excellente main-d'œuvre gratuite.

Mais comme la déportation de la population japonaise s'est produite plus lentement que la migration de la population russe et des Sylochniks, la déportation a finalement été achevée à la fin du XIXe siècle. Les citoyens russes et japonais ont dû vivre longtemps côte à côte.

Photos prises sur l'île de Sakhaline entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle.